Где живут папуасы на карте. Жизнь как приключение. Ожерелье из зубов собаки - лучший подарок жене
Мореплаватели прошлого рассказывали о том, что папуасы Новой Гвинеи занимаются людоедством и совершают кровавые обряды. Правда ли это? Какой сейчас этот народ?
Природа Новой Гвинеи создала в своё время уникальные пейзажи, любоваться которыми и сегодня отправляется немало туристов. Однако эта земля стала родиной народа, который считается одним из самых древних в регионе, который сохранил вековые обряды и верования. Давайте познакомимся с папуасами.
Новая Гвинея является настоящей сокровищницей различных культур. В ней сосредоточены самые разные представители этнических групп. Среди всех выделяют папуасов, которые являются давними жителями Папуа Новой Гвинеи. Из-за разнообразия народностей в общинах сложно сказать, сколько проживает папуасов в данном регионе. Известно, что небольшие племена могут насчитывать до сотни человек. Наиболее многочисленными папуасскими народами считаются чимбу, энга, гимбу. Число их представителей может доходить до 250 тысяч человек.
Относительно появления первых поселенцев в Новой Гвинее учёные склоняются к версии, что это были представители меланезийских племён. Около 25 тысячелетий тому назад их начали притеснять монголоидные народности, из-за чего островитяне вынуждены были искать новые земли. Новая Гвинея стала новой родиной, которую и заселили древние люди. Издавна основным занятием папуасов стало ручное земледелие, также они промышляли охотой, собирали ягоды и коренья.
Жизнь местного населения Новой Гвинеи не слишком изменилась после прихода европейцев в XVI веке. Название было дано острову из-за сходства его климата с Гвинеей, что находится в Африке. После открытия несколько столетий европейцы не возвращались к новогвинейским землям. Однако вскоре голландцы поняли, что эту территорию можно использовать для собственного блага. Была основана колония на части побережья, однако что-то пошло не так, а потому через десять лет колонисты покинули эту местность.
В XIX прошло разделение территории Новой Гвинеи между Германией и Англией. В это же время Папуа принадлежала Австралии. Тем не менее, те общины папуасов, что жили в центральной части острова, практически не видели европейцев, продолжая жить в привычном ритме. Нередко даже племена на побережье не слишком часто видели европейские корабли, а потому не придавали большого значения чужестранному влиянию.
Первая мировая война внесла изменения и на карты мира. Это коснулось и Новой Гвинеи, которая теперь принадлежала Австралии. Позднее регион, включающий Папуа, был объединён в административный союз с другими частями острова. Местные жители получили определённые права и даже власть, хотя последнее – весьма спорное утверждение.
С течением времени менялась и деятельность папуасов. Однако по-прежнему главным их занятием остаётся труд на земле. Известно, что в период войны, когда на острове были установлены войска, для помощи армии были ввезены несколько тракторов. Папуасы успешно научились обрабатывать землю с их помощью. Когда же техника была выведена, местные жители просили вернуть полезные машины. После отказа властей папуасы начали сами копить средств на тракторы и плуги. Нередко владельцы плантаций препятствовали этому. Дело в том, что труд людей в Новой Гвинее является едва ли не бесплатным, а потому плантаторы не стремятся к механизации процессов.
Главными культурами, которые ценятся папуасами, являются кокос, батат, сахарный тростник и бобовые. Нередко папуасы производят обмен с племенами рыболовов, что проживают на побережье. Те предлагают морепродукты и свежую рыбу, меняя её на фрукты и овощи. Как и в прошлых веках, папуасы нашего времени пользуются скребками и каменными топорами, примитивными мотыгами для обработки земли.
Папуасы – обладатели удивительного фольклора, который они хранят с давних времён. У них немало сказаний о прародительницах – демиургах. Чаще всего они предстают в легендах, как первые женщины, населявшие землю. Нередко обряды папуасов имеют разделение для публики, которая может присутствовать на церемониях. Так, есть ритуалы, которые считаются открытыми. На них может присутствовать каждый желающий, так как проводятся они на улицах. Другие же торжества – закрытые. Чаще всего они проходят внутри помещений, куда допускается лишь определённый круг людей. Нередко допуск на праздники папуасов отмечается по половому или возрастному признаку. Так, в их традициях существуют ритуальные танцы, на которых могут присутствовать лишь женщины, или сборы на «мужской стороне».
Папуасы – музыкальный народ. Мужчины стараются не выходить из дома без сигнальной трубы, которую каждый держит при себе. Этот инструмент может послужить как во время исполнения мелодии, так и при оповещении о чем-либо важном. У папуасов очень развито искусство песни. Они исполняют вокальные композиции не только во время обрядов, но и в период важных событий своей жизни (например, делая предложение руки и сердца). Во время папуасских праздников наиболее распространёнными музыкальными инструментами являются барабаны и бамбуковые трубы. Мелодия этого народа основывается на ритме, стремлении к созвучию, а потому нередко папуасы поражают туристов слаженностью и гармонией исполнения.
Одним из государств, где женщины находятся в наиболее бесправном положении, является Папуа - Новая Гвинея. Насилие практикуется почти в каждой местной семье. При этом зачастую травмы и увечья, которые мужья наносят своим женам, оказываются весьма тяжелыми: нередки случаи, когда они теряли целые части тела.
Согласно недавним исследованиям, реальная опасность быть изнасилованной грозит от 50 до 70% жительниц Папуа - Новой Гвинеи. В принуждении женщин к половому акту признались более 60 процентов опрошенных мужчин. В стране действуют банды, для вступления в которые кандидат должен обязательно совершить изнасилование. Кроме того, иногда местные жительницы становятся жертвами борьбы с колдовством: заподозренных в связях с потусторонним миром подвергают жестоким пыткам и убивают.
О том, к чему приводит бесправие папуасских женщин, которых на местном наречии называют «мери», и с чем им приходится каждый день иметь дело - в фотопроекте Влада Сохина «Плач Мери».
Ричард Бал (45 лет) показывает искалеченное ухо своей жены Агиты Бал (32 года). В декабре 2010-го Ричард пришел домой пьяный и безо всякой причины отрезал садовым ножом часть уха Агиты. Полиция поместила Ричарда в камеру лишь на одну ночь и наутро отпустила домой «из-за отсутствия достаточных доказательств его вины». Родители Агиты не разрешили ей развестись с Ричардом, после того как он заплатил им 500 кина (около 240 долларов) за причиненный ущерб. Порт-Морсби (столица Папуа - Новая Гвинеи) , провинция Моробе.
Женщины ожидают своей очереди в кабинет полицейского отдела по рассмотрению правонарушений, связанных с сексуальным насилием. По словам констебля Колиш Джамики, работницы отдела ежедневно разбирают пару десятков дел, связанных с изнасилованиями. Город Лаэ, провинция Моробе.
Джули (19 лет) демонстрирует протез ноги рядом со своим домом в городе Кундиява, провинция Симбу. Когда Джули было всего девять месяцев, на нее напал собственный отец, который отрубил ей ногу топором. В 2011 году девушка поехала за новым протезом в город Лае, и там ее изнасиловала местная банда. Позже выяснилось, что она беременна. Сейчас она живет в Кундияве вместе с сыном Джеймсом (слева).
В начале апреля 2012 года, шестилетняя Джули была похищена недалеко от своего дома четырьмя неизвестными мужчинами. Они привезли ее в заброшенное здание и насиловали на протяжение восьми часов, после чего оставили девочку лежащей без сознания на улице. Джули провела три недели в госпитале и сейчас находится под наблюдением детских психологов в клинике «Врачей без границ». Из-за причиненных физических травм, Джули с трудом ходит и никогда не сможет иметь детей. Ее мучители были арестованы полицией и ожидают суда в одном из СИЗО города. Лаэ, провинция Моробе.
Люди рассматривают фотографию пыток женщины, обвиненной в колдовстве. «Охота на ведьм» происходит в Папуа - Новой Гвинее едва ли не каждую неделю. Современные антропологи считают, что форма таких пыток за последние десять лет видоизменилась в более жестокую. По их мнению, на это влияют пиратские диски с голливудскими фильмами о сожжениях ведьм, а также распространение дешевых смартфонов с мобильным интернетом.
Дини Корул около своего дома в деревне Вомай, провинция Симбу. Искалеченная жителями деревни, которые обвинили ее в колдовстве и изгнали из своего общества, Дини тайно возвратилась домой, не найдя другого места жительства. Днем она практически не выходит из дома, опасаясь снова быть атакованной своими соплеменниками.
Члены банды Dirty Dons 585, совершившие множество изнасилований и вооруженных ограблений. По словам бандитов, большая часть их жертв - женщины. Район 9-я Миля, Порт-Морсби.
Хелен Майкл (40 лет) была атакована недалеко от полицейского участка в центре Порт-Морсби в декабре 2011 года. Неизвестный мужчина набросился на Хелен поздней ночью и откусил ей нижнюю губу, пытаясь вцепиться зубами в ее горло. Женщина ударила нападающего в область паха и смогла вырваться и вызвать помощь. Полиция арестовала мужчину и выяснила, что это была его третья попытка съесть человека живьем. Хелен провела в больнице три дня и после выписки сразу же поехала в полицию, чтобы написать заявление о возбуждении уголовного дела. В участке она узнала, что «каннибала» отпустили, потому что за прошедшие после его ареста дни никто не предъявил ему претензий. Хелен до сих пор ждет операции по восстановлению губы.
Офицеры специального отряда полиции во время патрулирования города. Перемещенные начальством из Маунт-Хагена в Порт-Морсби, чтобы противостоять беспорядкам, полицейские признают, что более 70 процентов преступлений, с которыми им ежедневно приходится вести дело, так или иначе связаны с жестоким обращением с женщинами.
Сотрудник полиции допрашивает фигуранта дела об изнасиловании, Порт-Морсби.
Водитель такси Алекс Минаме (34 года). Алекс никогда не выходит на смену без большого ножа, которым он защищается от бандитов. В начале 2012 года на одном из темных перекрестков города он с помощью этого ножа отбил свою пассажирку от напавших на машину грабителей. Подобное поведение редко встречается среди таксистов Порт-Морсби.
Мелинда (13 лет) попала в центральный госпиталь Порт-Морсби после того, как была изнасилована своим 43-летним отчимом Робертом. Чтобы заставить девочку снять одежду, мужчина раскалил на огне железный прут и стал жечь ее руки и спину. По словам матери Мелинды, они с дочерью боятся писать заявление в полицию, опасаясь мести со стороны Роберта. Мелинда не хочет возвращаться домой, но будет вынуждена сделать это, чтобы продолжить обучение в школе.
Мэри Элаес, 48 лет, жена бандита по кличке Блэки, члена одной из банд Порт-Морсби. Ее муж почти все свое время проводит в банде, изредка приходя домой, чтобы поесть. Если еды в доме не оказывается, Блэки бьет свою жену, нередко оставляя на ее теле синяки и ломая ей конечности. Полиция постоянно навещает дом Мэри в поисках ее мужа и, не найдя его дома, забирает в участок его жену, иногда вместе с детьми. Чтобы спрятаться от своего мужа и полицейского произвола, Мэри часто просит убежища в местной католической церкви.
Офицер полицейского участка района Бороко в Порт-Морсби показывает на экране своего рабочего компьютера фотографию женщины, подвергшейся насилию со стороны мужа. По словам полицейского, каждый день в его участок обращаются как минимум три женщины, пострадавшие от нападения со стороны мужей или уличных бандитов.
Самодельное оружие, конфискованное полицией у членов банд во время нападений на женщин. Полицейский участок района Топ-Таун, отдел по борьбе с сексуальными преступлениями, город Лаэ, провинция Моробе.
Камера предварительного заключения при полицейском участке Бороко, Порт-Морсби. Местные полицейские признают, что очень редко дела задержанных за жестокое обращение с женщинами доходят до суда.
Молли (42 года) ожидает медицинского осмотра в центре поддержки семьи при центральном госпитале Порт-Морсби. Молли жестоко избил муж, не разрешавший ей выходить из дома. Центр поддержки семьи предоставляет обратившимся туда жертвам домашнего насилия бесплатную медицинскую поддержку и 24-часовое убежище. Но потом женщинам приходится возвращаться домой, где они опять подвергаются жестокому обращению.
Женщина на поздней стадии беременности ждет осмотра в медцентре на острове Норманби, провинция Милн-Бей. Уровень материнской смертности в Папуа - Новой Гвинее составляет 733 человека на 100 тысяч. Под угрозой смерти непосредственно от беременности находится каждая 28-я женщина. Многие из них умирают из-за отсутствия доступа к медицинским услугам: в отдаленных районах медучреждения и больницы часто закрываются в связи с нехваткой персонала, оборудования или лекарств. Кроме того, из-за своего низкого статуса женщины часто бывают лишены помощи со стороны мужей, когда начинаются роды.
Банил (16 лет) попала в больницу Порт-Морсби после того, как ее изнасиловал бывший жених. Банил рассталась со своим парнем, но через день он пришел в дом ее родителей и, угрожая ножом, вывел девушку в лес, где избил и изнасиловал. Позже отец Банил нашел ее без сознания и привез в больницу для обследования.
Омси, бывший член банды Kips Kaboni («Красные Дьяволы») со своим самодельным пистолетом в трущобе Каугери, Порт-Морсби.
Зелма (36 лет) в реанимации, куда ее доставили, после того как на улице Лае ее жестко избили десять мужчин. По словам Зелмы,на нее напали рано утром 26 апреля 2012 года перед ночным клубом. Избив женщину дубинками и порезав ножами, участники банды изнасиловали ее прямо на глазах охранников клуба. Никто из них не оказал ей помощь и даже не вызвал полицию. Врачей вызвали прохожие, которые нашли женщину без сознания спустя несколько часов.
Хеллен Алфонс (около 38 лет) потеряла правую ногу в 2005 году в драке со своим пьяным мужем Алаем Кава. Алай искалечил жену садовым ножом на глазах у детей. Они сумели выбежать из дома и позвать на помощь. Алай был арестован и получил срок в тюрьме города Кундиява. Хеллен покинула свой дом, боясь, что мужа могут в любой момент освободить и он захочет ей отомстить. Она живет с родной сестрой бывшего мужа, вместе они держат небольшой магазин в Кундияве.
Жители родной деревни обвинили Расту в , после того как в 2003 году в селении скончался местный подросток. Толпа напала на нее во время похорон. Женщину избили и попытались задушить, но ей удалось бежать. Защищаясь, она потеряла кисть руки.
Джаскис Мартин у тела своей матери Столостики в госпитале города Маприк, провинция Восточный Сипик. 20 августа 2013 года Столостика жители деревни обвинили Столостику в колдовстве и жестоко избили. От полученных травм она скончалась в госпитале, не приходя в сознание.
Линда Амаки оплакивает смерть своей 25-летней дочери Аманды, умершей в реанимации центрального госпиталя Порт-Морсби. Аманда погибла от ножевых ранений, которые ей нанесли члены уличной банды после многочасового изнасилования.
Жительница города Кундиява держит сотовый телефон с изображением Иисуса Христа. Многие женщины в Папуа - Новой Гвинее не доверяют государственным учреждениям, поскольку почти не получают от них поддержки, и предпочитают искать помощь и защиту у религиозных организаций и церкви.
Женщина смотрит на долину с высоты Кассамского перевала, провинция Моробе. Согласно последним исследованиям министерства здравоохранения Папуа - Новой Гвинеи, каждая третья женщина в стране стала жертвой изнасилования, а две трети всех женщин хотя бы однажды в жизни подвергались физическому насилию. Этот показатель повышается в провинции Моробе и регионе Хайлендс, где более чем 90 процентов женщин становятся жертвами насилия.
April 27th, 2015Очень логично начать рассказ о нашей поездке в Папуасию с рассказа о самих папуасах.
Не было бы папуасов - и половины проблем в походе к Пирамиде Карстензс тоже не было бы. Но не было бы и половины очарования и экзотики.
В общем, сложно сказать, было бы лучше или хуже... Да и не зачем. По крайней мере сейчас - пока от папуасов в экспедиции на Пирамиду Карстензс никуда не деться.
Итак, наша экспедиция Карстензс 2015 началась, как и все подобные экспедиции: аэропорт Бали - аэропорт Тимика.
Куча баулов, бессонная ночь. Тщетные попытки хоть как-то поспать в самолете.
Тимика - это еще цивилизация, но уже Папуа. Это понимаешь с первых же шагов. Или с первых объявлений в туалете.
Но наш путь лежит еще дальше. Из Тимики на маленьком чартерном самолете нам нужно перелететь до деревни Сугапа. Раньше экспедиции ходили от деревни Илага. Путь там попроще, немного короче. Но последние три года в Илаге обосновались так называемые сепаратисты. Поэтому экспедиции стартуют из Сугапы.
Грубо говоря, Папуа - регион оккупированный Индонезией. Папуасы себе индонезийцами не считают. Раньше им правительство платило деньги. Просто так. За то, что они папуасы. Последние лет пятнадцать деньги платить перестали. Но жители Папуа привыкли, что белые (относительно) люди должны им давать деньги.
Сейчас вот это "должны давать" отображается в основном на туристах.
Уже не такие бодрые после ночного перелета мы со всем нашим скарбом переехали в соседний с аэропортом домик - откуда вылетают маленькие самолеты.
Этот момент можно считать отправной точкой экспедиции. Все определенности заканчиваются. Никто никогда не говорит точную информацию. Все может случится через пять минут, или через два часа, или через день.
И ты ничего не можешь сделать, от тебя ничего не зависит.
Ничто не учит так терпению и смирению, как дорога к Карстензсу.
Три часа ожидания, и мы выдвигаемся в сторону самолета.
И вот они - первые настоящие папуасы, ожидающие вылет в свои деревни.
Им очень не нравится, что их фотографируют. Да и вообще приход толпы чужаков не вызывает у них никаких положительных эмоций.
Ну и ладно, нам пока не до них. У нас дела поважнее.
Сначала взвешивают наш багаж, а потом и всех нас с ручной кладью. Да-да, это не шутка. В маленьком самолете вес идет на килограммы, поэтому вес каждого пассажира тщательно фиксируется.
На обратном пути при взвешивании живой вес участников мероприятия значительно уменьшился. Да и вес багажа тоже.
Взвесились, багаж сдали. И снова ждать. На этот раз в самом лучшем аэропортовом отеле - Папуа холидей. По крайней мере нигде так сладко не спится, как там.
Команда"пора на посадку" выдергивает нас из сладких снов.
Вот наш белокрылый птиц, готовый отнести в волшебную страну Папуасию.
Пол часа полета, и мы оказываемся в другом мире. Здесь все непривычно, и как-то экстремально.
Начиная от супер короткой взлетно-посадочной полосы.
И заканчивая внезапно набежавшими папуасами.
Нас уже ждали.
Банда индонезийцев-мотоциклистов. Они должны были отвезти нас до последней деревни.
И папуасы. Очень много папуасов. Которые должны были решить, пускать ли нас вообще до этой деревни.
Они быстро подхватили наши сумки, оттащили в сторону и занялись дебатами.
Женщины сели отдельно. Поближе к нам. Посмеяться, пообщаться. Даже немного пококетничать.
Мужчины в отдалении занялись серьезными делами.
Ну вот наконец я дошла до нравов и обычаев папуасов.
В Папуасии царит патриархат.
Здесь принято многоженство. Практически у каждого мужчины две-три жены. У жен - пять-шесть-семь детей.
В следующий раз я покажу папуасскую деревню, дома и как они там все живут такой большой веселой толпой
Так вот. Вернемся к семьям.
Мужчины занимаются охотой, защитой дома и решением важных вопросов.
Всем остальным занимаются женщины.
Охота случается далеко не каждый день. Дом защищать тоже особо не от кого.
Поэтому обычный день мужчины проходит так: проснувшись, он выпивает чашку чая или кофе или какавы и идет по деревне, чтобы посмотреть, что новенького. К обеду возвращается домой. Обедает. Продолжает свои прогулки по деревне, общаясь с соседями. Вечером ужинает. Потом судя по количеству детей в деревнях, занимается решением демографических проблем, и ложится спать, чтобы с утра продолжить свои тяжелые будни.
Женщина просыпается рано утром. Готовит чай, кофе и прочий завтрак. А потом занимается домом, детьми, огородом и прочими глупостями. Целый день с утра до вечера.
Все это мне рассказали индонезийские ребята в ответ на мой вопрос: почему мужчины практически ничего не несут, а женщины тащат тяжелые сумки.
Мужчины просто не приспособлены для тяжелой ежедневной работы. Как в анекдоте: придет война, а я уставший...
Итак. Наши папуасы занялись обсуждением, пускать нас через Сугапу или нет. Если пускать, то на каких условиях.
Собственно все дело в условиях.
Время шло, переговоры затягивались.
Все было готово, чтобы отправиться в экспедицию. Сапоги, зонтики, оружие и прочие нужности.
Пара часов прошла в беседах.
И вдруг новая команда: по мотоциклам! Ура, первый этап пройден!
Вы думаете это все? Нет. Это только начало.
С нами отправляются в путь старейшины деревни, два военных, два полицейских, сочувствующие папуасы.
Зачем столько?
Для решения возникающих вопросов.
Вопросы возникли буквально сразу.
Как я уже написала, где-то с семидесятых годов индонезийское правительство выплачивало папуасам деньги. Просто так. Все что нужно было делать - раз в месяц придти в банк, отстоять очередь и получить кучку денег.
Потом деньги давать перестали. А вот ощущение, что деньги должны быть просто так, осталось.
Способ получать деньги нашелся достаточно быстро. Буквально с приходом первых туристов.
Так появилось любимое развлечение папуасов - род блоки.
Посреди дороги кладется палочка. И переступать через нее нельзя.
Что будет, если переступить палку?
По словам индонезийских ребят - могут камнями закидать, могут еще чего, в общем, пожалуйста, не надо.
Это вызывает недоумение. Ну не убьют же...
А почему нет?
Человеческая жизнь тут ничего не стоит. Формально на территории Папуа действуют индонезийские законы. В действительности преимущество имеют законы местные.
По ним, если ты убил человека, достаточно по согласованию с родственниками убитого выплатить небольшой штраф.
Есть подозрение, что за убийство белого чужака не только штраф не возьмут, еще и благодарность вынесут.
Сами же папуасы вспыльчивы. Быстро отходят, но в первый момент в гневе себя не сильно контролируют.
Видели мы как они за женами своими с мачете гонялись.
Рукоприкладство у них в порядке вещей. Под конец путешествия жены отправившиеся в путь с мужьями ходили разукрашенные синяками.
Так вот, будут камнями кидать или из лука в спину выстрелят - экспериментировать никто не хотел.
Поэтому у каждой палки положенной на землю начинались переговоры.
Сначала это похоже на театрализованное действие.
Нелепо разряженные люди в шортах и майках, украшенные цветными пластиковыми бусами и перьями встают посередине дороги и начинают произносить пламенную речь.
Речи произносят исключительно мужчины.
Выступают по одному. Говорят пылко, звонко. В самые драматичные минуты кидая шапки об землю.
Женщины иногда вступают в перепалку. Но как-то всегда хором, создавая немыслимый гвалт.
Обсуждение то разгорается, то затихает.
Переговорщики прекращают выступления и расходятся в разные стороны, посидеть, подумать.
Если перевести диалог на русский язык, выглядело бы это приблизительно так:
- Мы не пустим этих белых людей через нашу деревню
- Вы должны пропустить этих милых людей, - это уже проплаченные старейшины других племен.
- Хорошо, но пусть они нам заплатят, и возьмут наших женщин портерами
- Конечно они вам заплатят. А про портеров мы решим заврта.
- Договорились. Давайте нам пять миллионов
- Да вы офигели
И тут начинается торг... И снова летят шапки на землю и голосят женщины.
Ребята, видящие это все в первый раз, тихо фигеют. И совершенно искренне говорят: "А вы точно им не заплатили за этот спектакль?"
Уж больно не по настоящему это все выглядит.
А главное, что и местные жители особенно ребятишки воспринимают это все, как театральное шоу.
Сидят, глазеют.
Проходит полчаса, час, в самом тяжелом случае - два часа. Переговорщики доходят до общепринятой суммы в миллион индонезийских тугриков. Палка отодвигается и наша кавалькада устремляется дальше.
Первый раз это даже забавно. Второй - все еще интересно.
Третий, четвертый - и вот уже все это начинает немного напрягать.
От Сугапы до Суангамы - конечной цели нашей поездки - 20 километров. На преодоление их у нас ушло больше семи часов.
Всего было шесть роад блоков.
Вечерело. Все уже промокли под дождем. Начинало темнеть и становилось откровенно холодно.
И вот тут от моей доблестной команды стали поступать все более настойчивые предложения перейти к товарно-денежным отношениям и заплатить уже папуасам денег, сколько они хотят, чтобы нас только побыстрее пропустили.
А я пыталась объяснить, что все. Эти самые товарно-денежные отношения не действуют.
Все законы закончились где-то в районе Тимики.
Один раз заплатить можно. Но уже в следующий раз (а нам ведь и обратно возвращаться) попросят заплатить гораздо больше. И будет уже не шесть а шестнадцать блоков.
Такова логика папуасов.
Где-то в начале путешествия у меня недоуменно спрашивали: "Ну они же нанялись к нам на работу, они же должны выполнять обязательства". И от этих слов мне хотелось смеяться и плакать одновременно.
У папуасов нет понятия "обязательства". Сегодня одно настроение, завтра другое... И вообще, с понятием морали у папуасов как-то напряженно. То есть оно отсутствует напрочь.
Последний блок мы преодолевали уже в темноте.
Затянувшиеся переговоры начинали напрягать не только нас. Мотоциклисты активно стали намекать, что им нужно возвращаться в Сугапу. С нами или без нас.
В итоге в темноте по горной дороге под дождем на мотоциклах без фар мы добрались до последней деревни перед джунглями - Суангами.
На следующий день предстояло еще одно шоу под названием "портеры нанимаются в экспедицию". А как это происходит, почему этого нельзя избежать и чем все это заканчивается, я расскажу в следующий раз.
Отправляйтесь в экстремальное, дорогое и опасное путешествие.
Если пожелаете, вас встретит театр в котором вы станете настоящей мишенью для людоедов. Живая игра, на некоторое время, превратится в реальность
Новая Гвинея – одно из самых диких, изолированных и нетронутых мест на планете, где сотни племён говорят на сотни языках, не пользуются мобильными телефонами и электричеством, продолжая жить по законам каменного века.
И всё потому, что в индонезийской провинции Папуа дорог до сих пор нет. Роль автобусов и маршруток выполняют самолёты.
Долгий и опасный путь в племя людоедов. Перелёт.
Аэропорт города Вамена выглядит следующим образом: зона регистрации представлена ограждением из сетки-рабицы покрытой шифером.
Вместо указателей – надписи на заборах, данные о пассажирах заносят не в компьютер, а в тетрадку.
Пол – земляной, так что забудьте о Дьюти Фри. Аэропорт, по которому ходят обнажённые папуасы единственный в легендарной долине Балием.
Городок Вамена можно назвать центром папуасского туризма. Если обеспеченный иностранец хочет попасть почти в каменный век, он летит именно сюда.
Несмотря на то, что перед посадкой пассажиры проходят «контроль» и металлодетектор, на борт самолёта можно легко пронести газовый баллончик, пистолет, нож или другое оружие, которое между прочим, можно купить прямо в аэропорту.
Но, самое страшное в папуасских перелётах, не контроль безопасности, а старые дребезжащие самолёты, винтокрылые машины, которые наспех обслуживают чуть ли не с помощью тех же каменных топоров.
Ветхие самолётики больше напоминают старые УАЗики, Икарусы.
В меленьких иллюминаторах, вас всю дорогу сопровождают высохшие под стеклом тараканы, салон борта изношен до предела, не говоря о том, что происходит с самой механикой.
Ежегодно огромное количество этих самолётов разбивается, что совершенно не удивительно при таком техническом состоянии. Страшно!
Во время полета вам посчастливится повидать бесконечные горные хребты, покрытыми густым тропическим лесом, разделёнными только реками с мутной водой, цвета оранжевой глины.
Сотни тысяч гектаров диких лесов и непроходимых джунглей. Трудно поверить, но из этого иллюминатора видно – на земле еще остались места, которые человек не успел испортить и превратить в скопление компьютерных и строительных технологий. Приземляется самолет в небольшом городке Декай, затерянного в джунглях, посреди острова Новая Гвинея.
Это последний пункт цивилизации на пути к Караваям. Дальше только лодки, и с этого момента вы больше не живёте в гостиницах и не моетесь в душе.
Теперь электричество, мобильная связь, комфорт и равновесие оставляем позади, впереди нас ожидают невероятные приключения в логове потомков людоедов.
Вторая часть – Путешествие на каноэ
На арендованном грузовике, по разбитой грунтовке, вы добираетесь к реке Браза – единственной транспортной артерии в этих местах.
Именно с этого места и стартует самая дорогая, опасная, непредсказуемая и удивительная часть путешествия по Индонезии.
Опасные каноэ при неаккуратном движении могут просто перевернуться – ваши вещи утонут, а вокруг появятся кровожадные аллигаторы.
От рыбацкой деревушки, где заканчивается дорога, плыть к диким племенам дольше, нежели лететь самолётом с России в Америку или Австралию, около двух суток.
Самое главное, сидеть низко на деревянном полу такой лодки. Если незначительно сместиться в сторону и нарушить центр тяжести, лодка перевернётся и тогда придётся бороться за свою жизнь. Вокруг сплошные джунгли, где не ступала человеческая нога.
Искателей людоедов давно привлекают такие места, но не все возвращаться с экспедиций в добром здравии.
Заманчивая тайна этих мест привлекла сюда Майкла Рокфеллера, богатейшого наследник Америки своего времени, правнука первого долларового миллиардера планеты – Джона Рокфеллера. Он исследовал местные племена, собирал артефакты, и именно здесь пропал безвести.
По иронии судьбы, коллекционер человеческих черепов, теперь украшает чью-то коллекцию.
Топливо для лодок здесь чрезвычайно дорогое, потому как проходит долгий путь – цена за 1 л, достигает 5 долларов, а путешествие на каноэ исчисляется тысячами долларов.
Палящее солнце и знойная жара достигают апогея и изматывают туристов на «нет».
Ближе к вечеру, необходимо покинуть каноэ и переночевать на берегу.
Лежать на земле, здесь смертельно опасно – змеи, скорпионы, скалапендры, здесь у человека много врагов. Переночевать можно в хижине рыболовов, где они укрываются от дождя.
Сооружение построено на сваях в полутора метрах от земли. Необходимо разжечь костер, дабы предотвратить проникновение разных ползучих и насекомых, а также обработать тело от малярийных комаров. Смертельно опасные скалапендры падают прямо на голову и необходимо быть предельно осторожными.
Если у вас выработалась привычка чистить зубы, приберегите с собой кипяченой воды и не подходите близко к реке. Предусмотрите полноценную аптечку для здешних мест, которая может в нужный момент спасти вам жизнь.
Первое знакомство с Караваями
Вторые сутки в каноэ будут несколько сложнее – движение продолжится против течения реки Сирен.
Бензин уходит колоссальными темпами. Счет времени теряется – одинаковый пейзаж не меняется. Пройдя через пороги, на которых вам, возможно, придётся толкать лодку против течения, возникает первое поселение, так называемых современных караваев.
Доброжелательные аборигены в репперском одеянии радужно встретят и проводят к своим хижинам, стараясь показать себя с лучшей стороны и заработать «балы», в надежде получить работу от богатых туристов, которых здесь можно встретить довольно редко.
В конце 90 гг., индонезийское правительство решило, что людоедам не место в стране, и решило «окультуривать» дикарей и научить их есть рис, а не себе подобных. Даже в самых отдалённых районах построили деревушки, к которым из более цивилизованных мест добираться несколько дней на лодке.
Здесь нет электричества и мобильной связи, зато есть дома на сваях. В деревне Мабул всего одна улица и 40 одинаковых домов.
Живёт здесь человек 300, это в основном молодые люди, которые из леса уже вышли, а вот родители большинства из них, до сих пор живут в джунглях в нескольких днях ходьбы, на верхушках деревьев.
В построенных деревянных домах совершенно нет мебели, и спят папуасы на полу, который больше схож на решето. Мужчинам позволено иметь несколько жён, точнее неограниченное количество.
Главное условие, что бы глава семьи был в состоянии прокормить каждую из них и детей.
Интимная близость происходит со всеми женами по очереди и нельзя одну из них оставить без мужского внимания, иначе она обидится. 75 пятилетний вождь, имеющий 5 жен, каждую ночь ублажает каждую из них, не принимая никаких стимулирующих препаратов, а лишь «сладкий картофель».
Так как заняться здесь нечем, детей в семьях много.
На белых туристов собирается посмотреть всё племя – ведь увидеть «белых дикарей» здесь можно не более нескольких раз в год.
Мужчины приходят, в надежде устроится на работу, женщины из любопытства, а дети бьются в истерике и большом испуге, приравнивая белых людей к инопланетным опасным существам. Дороговизна от 10 000 $ и смертельная опасность – не оставляют шанса посетить такие места широкой категории населения.
Катека – чехол на мужское достоинство здесь не используют (как в большинстве ново гвинейских племен). Этот аксессуар вызывает у мужчин неподдельный интерес, в то время как их сородичи спокойно летают самолетами в обнажённом виде с одной лишь катекой.
Те караваи, которым посчастливилось поработать в городе и купить мобильный телефон – считаются самыми крутыми.
Несмотря на отсутствие электричества, мобильные телефоны (которые используют только в качестве плеера) с музыкой заряжают следующим образом. Все скидываться деньгами и заправляют бензином единственный в посёлке генератор, одновременно подключая к нему зарядные устройства, и таким образом возвращают их в рабочее состояние.
Выходцы из леса стараются не рисковать и не соваться в глубинку, утверждая, что там остались настоящие людоеды, ну а они сами сегодня питаются традиционными блюдом – рис с рыбой или речными креветками. Здесь не чистят зубы, моются раз в месяц и даже не пользуются зеркалами, более того боятся их.
Путь к людоедам
На земле нет места более влажного и удушливо-жаркого, чем Джунгли острова Новая Гвинея. В сезон дождей тут льёт каждый день, при этом температура воздуха составляет около 40 градусов.
День пути, и перед вами предстанут первые каравайские небоскрёбы – дома на высоте 25-30 метров.
Многие современные караваи перебрались с 30 метровой высоты на 10 метровую, сохраняя, таким образом, традиции предков и несколько сглаживая опасность пребывания на стремительной высоте. Первые кого вы увидите – это будут совершенно голые девчонки и женщины от самого малого до самого старого.
Итак, необходимо знакомится с хозяевами, и договариваться о ночлеге. Единственный путь наверх – скользкое бревно с вырубленными ступеньками. Лестница рассчитана на жилистых папуасов, вес которых редко превышает 40-50 кг. После долгих разговоров, знакомства и обещания приятного вознаграждения за постой и гостеприимство, вождь племени согласиться разместить вас в своем доме. Не забудьте прихватить вкусных яств и надобных вещей для благодарения хозяев.
Лучшим подарком для взрослых и детей – станут сигареты и табак. Да, да, именно так – здесь курят все, в том числе женщины и младшее поколение. Табак, в этом месте, дороже любых валют и драгоценностей. Он не на вес золота, а на все бриллиантов. Хочешь расположить к себе людоеда, напросится в гости, откупится или о чём-то попросить – угости его табаком.
Детям можно привезти упаковку цветных карандашей и листы бумаги – они никогда в жизни не ведали ничего подобного и будут несказанно рады такому удивительному приобретению. Но, самый невероятный и шокирующий подарок – это зеркало, которого они бояться и отворачиваться.
Караваев, живущих в лесу на деревьях, осталось на планете всего несколько сотен. У них нет такого понятия как возраст. Время делится исключительно на: утро, день и вечер. Здесь не бывает зимы, весны, лета и осени. Большинство из них даже и не представляет, что за пределами леса есть другая жизнь, страны и народы. У них своя жизнь законы и проблемы – главное, поросёнка на ночь привязать, чтобы не свалился на землю и соседи его не съели.
Вместо привычных нам столовых приборов, каравайцы используют кости животных. Например, из кости казуара сделали ложку. Как утверждают сами жители поселения, они уже не едят собак и людей, и за последний десяток лет очень изменились.
В доме караваев две комнаты – мужчины и женщины живут отдельно, и женщина не имеет права переступить порог мужской территории. Интимная близость и зачатие детей происходит в лесу. Но, совершенно не понятно каким образом: мужское достоинство настолько мало, что вызывает истерических смех у туристов и невероятные мысли, как ТАКИМ возможно сделать ребёнка. Микроскопические размеры легко укрываются за меленьким листиком, которым принято укутывать свой орган или вовсе его открыть, всё равно смотреть не на что, да и вряд ли можно что-то разглядеть даже при большом желании.
Каждое утро, на прогулку спускают маленьких поросят и собаку, что бы выгулять и накормить.
Женщины тем временем плетут из травы юбку. На меленькой сковороде готовят завтрак – лепёшки из сердцевины сагового дерева. По вкусу напоминает сухой-пресухой хлеб. Если вы привезёте с собой гречку, приготовите её и угостите караваев – они будут несказанно рады и съедят всё, до последней крупинки – приговаривая, что это самое вкусное блюдо, которое они ели в своей жизни.
Сегодня, слово людоед, звучит практически как ругательство – никто не желает признаваться, что его предки или того хуже он сам, ели человеческое мясо. Однако по случайности проронили, что из всех частей человеческого тела, самые вкусные – лодыжки.
Приход миссионеров изменил многое, и теперь ежедневный рацион – черви и саговые лепёшки. Сами караваи не исключают, что если зайти далее, вглубь леса, то можно встретить те племена, которые сегодня человечиной не брезгуют.
Как добраться к диким племенам?
Рейсы из Росии в Папуа Новую Гвинею не прямые. Большая вероятность того, что придётся лететь через Сидней, а далее добираться внутренними авиалиниями. Переходите на сайт и уточняйте о возможности прямого перелёта в Папуа. Если всё же возникнет надобность перелёта через Австралию – Сидней, в таком случае рейс из Москвы обойдется, примерно, в 44 784 RUB и более суток проведёте в пути. Если планируете, полёт ребёнком будьте готовы заплатить от 80 591 RUB. Далее путь лежит через местные авиакомпании рейс, на которые предусмотреть невозможно, особенно в самой провинции Папуа. Не забывайте, что для проезда через Австралию необходима австралийская транзитная виза. На билеты эконом-класса допустимый вес ручной клади – не более 10 кг, для высших классов ограничение увеличили на 5 кг с каждым уровнем возрастания, то есть максимальный вес ручного багажа – 30 кг.
Проживая в Бевани свои первые ознакомительные дни, увидев тот интерес, который проявляли к моей персоне эти люди, я решил не уезжать обратно в Лидо, а продолжать жить здесь. На сколько это затянется, я не знал, но уезжать мне не хотелось. Их забота обо мне, уход, подход и все эти улыбки сформировали во мне стойкую симпатию к ним и чувство домашнего комфорта. Мы привязались друг к другу и ощутили искренние бескорыстные чувства. Проще говоря, Сомбой стал моим новым домом, а эти люди - моей новой семьёй.
Возможно, многие из вас не понимают, как это, вот так приехать в незнакомое место, на Край света, к чёрту на кулички, войти в новое общество и стать там своим. Но таковы эффекты путешествия, и чем из более дальних земель ты приехал, тем более ты желанный гость для местных. А в Папуа - Новой Гвинее путешественники - редкость, тем более, в таких непопулярных местах, как Бевани. И чем больше ты непохож на них, тем сильнее к тебе будет привязанность и интерес к твоей персоне.
Пошли стираться на ручей
Про жителей Сомбоя
Пожалуй, познакомлю вас с ними. Глава деревни - консул Том Сепи , его вы уже знаете, но его фото у меня, к сожалению нет. У Тома 4 сына: Саймон (28), Сапель (24), Джордж (20), Роберт (16) и 2 дочери, одна из которых Келис (19), вторую забыл. Три старших сына трудоустроены в малазийской компании водителями, а самый младший учится в Порт-Морсби. Старшие братья женаты и имеют детей, Келис ещё не замужем.
Моим самым лучшим другом, напарником и главным гидом в мире папуасов стал Джимми Ива . С ним я проводил больше всего своего времени. Джимми около 55 лет, у него есть жена и 6-ро детей: старший сын Грегори (20), старшая дочь Куин (19), средняя дочь Стэйлин (16-18), Сэрон (14) и самый младший сын Ива (6), имя младшей дочери я даже не знал. Дочь Куин Джимми назвал в честь Британской Королевы, а сына Ива, так же, как и фамилия, т.е. Ива по фамилии Ива. Джимми -такой весельчак!
Ива и большой банан
Уплетают пандан
Папуасы
Перечислять всех, кого я помню - смысла нет, но замечу, что это всё одна семья, и, так или иначе, они все друг другу родственники, хоть и с разными фамилиями. Вступать в брак с кем-то из этой семьи они не могут, поэтому для брака выбирают себе женихов и невест из других деревень. Семья очень большая! Каждый раз, когда я видел нового человека, чаще всего он оказывался каким-нибудь родственником кому-либо, кто находился в тот момент рядом со мной.
Интересно то, что у них существует норма называть своих дядь и тёть папами и мамами. Т.е. у тебя есть отец, у него 4-ро братьев - так всех их папуас будет тоже называть Дэдди, т.е. папа. Точно так же с мамами. В таких условиях просто невозможно понять, кто кому папа, а кто кому мама. Я помню, возмущался даже, говоря, что не может быть двух пап или двух мам, они так смеялись надо мной, видя путаницу в моей голове. Потом я переспрашивал, кто является кому биологическими родителями, в итоге составил некое дерево их родства в своей голове, ветки которого оказались настолько ветвистыми и запутанными, но со временем путаница прошла, и я начал понимать, кто кому какой родственник.
Про время
А еще многие папуасы не знают, сколько им лет и дату своего рождения. Эта информация не играет для них особой роли, дни рождения они не празднуют. Когда проживаешь в деревне без электричества, когда каждый день одинаков, а рассвет и закат наступают в одно и то же время, то чувство времени как-то притупляется. Элементарно даже нет необходимости знать, сколько сейчас времени. Если солнце только встаёт - пора идти на работу, если садиться - пора готовить ужин, утром разбудят петухи. Нет никаких графиков, режимов. Когда папуасская женщина рожает ребенка, то часто бывает, что никто не знает сегодняшнее число. Поэтому многие папуасы, когда я спрашивал их возраст, не могли мне ответить ничего, особенно девушки. Сначала я думал, что они стесняются сказать, но потом понял, что они просто не знают своего возраста.
Обычный день
Про образование
Школа в Папуа - Новой Гвинее имеет 12 классов. 3 вида школ Elementary, Primary, High school. Т.е. Начальная, средняя и высшая школа. Далеко не все дети заканчивают 12 классов, большая часть - 8. Многие ограничиваются лишь 5-6. Все учебные материалы - строго на английском. Не потому, что нельзя издавать на местном языке, а потому, что они издаются в Австралии, а австралийцы считают, что папуасы обязаны знать английский, поскольку ПНГ - их бывшая колония и до сих пор колония Великобритании. Кстати, многие молодые люди не умеют говорить по-английски, это значит то, что они вообще не учились в школе. Многие дети идут в первый класс и в 10 лет, и даже позже. Та же Келис (ей 19) по-английски знает всего пару слов, т.е. мы с ней вообще не могли говорить, и если мы друг другу что-то объясняли, то показывали на пальцах, языком жестов.
Школа
Ученики
Также в Папуа - Новой Гвинее имеется высшее образование. В крупных городах, таких как Порт-Морсби, Лэй, Маданг, Горока, Маунт-Хаген имеются университеты. Образование - дорогое, позволить себе учёбу могут немногие. Вот, к примеру, у Тома, только один сын Роберт поехал учиться в столичный ВУЗ, остальные дети окончили лишь школу, и то не все классы.
Про язык
В Папуа - Новой Гвинее существует порядка 800 национальных языков. Далеко не все из них используются и далеко не все до сих пор живы, но их там очень много. Кроме того, существует ещё два международных языка: Ток Писин и Моту . На Пиджинге говорят в основном на западной части ПНГ, на Моту - на восточной и островах. Ну и, конечно, английский является международным языком, который понимают все. Кстати, пиджинг - это производное английского, или простой английский. Пиджинг я совсем не учил, ибо это ни к чему, но английский свой зато за 2,5 месяца проживания подправил неплохо.
Про брак
В лучших традициях патриархального общества, общество в ПНГ является мужецентричным, т.е. патриархальным, собственно. Мужчина - номер один, а женщина - номер два после мужчины. Так же, как и у мусульман, папуасский мужчина может иметь несколько жён, и обществом это никак не осуждается, а считается нормой. Конечно, многие жёны будут ревновать своих мужей, и, возможно, даже ненавидеть своих конкуренток, но зачастую они дружат и вместе контактируют. Всё зависит от самой женщины. В Сомбое есть такой парень - Смит , ему около 50, и у него 4 жены и 13 детей. Всех он обеспечивает, работая в городе. В других местах бывают и гораздо большие семьи.
Папуасская мама кормит малыша (жена Смита и его сын Нелли)
Джессика (19 лет) и её две дочери, муж живёт с другой
Официальный брак особо тут не ценят и нечасто его заключают, ценность этой бумажки (сертификата) почти нулевая. Нет, конечно, в городской среде эта бумажка как-то фигурирует в каких-то бюрократических заморочках, но в деревне - всем всё равно. Браком тут начинают считать любое сожительство, если мужчина и женщина проживают вместе на одной жилплощади, в одной комнате. Я и сам был женат на местной девушке из Сомбоя и жил вместе с ней всё это время, поэтому стал членом их семьи, но подробности, пожалуй, опустим.
Не сказать, что браки крепкие, как и всякое любое сожительство, их брак может легко расторгаться. Мужчины уходят к другим женам, зачастую просто бросая свои семьи. Многие женщины изменяют мужьям и далеко не все хранят свою верность. Однако крепких счастливых семей я наблюдал очень много. В большей степени это связано с их набожностью: чем менее набожны люди, тем вероятнее в их жизни будут присутствовать различные пороки, в том числе и измены.
Про религию
Папуасы провинции Сандаун в большей своей массе - Адвентисты седьмого дня, т.е. протестанты. В других провинциях имеются католики и даже мусульмане проживают в горных регионах. Жители Бевани тоже адвентисты, им, как и иудеям, положено молиться в субботу, а не в воскресенье, как православным и католикам. Запрещено употреблять алкоголь, мясо некоторых животных, таких как свинья, бандикут и некоторых других. Я бывал на службе один раз и много раз общался с пасторами - они охотно тянулись пообщаться с "просвещённым вайтманом". Мы разговаривали о политике, о мировых тенденциях, науке и прочих общих вопросах, они, в свою очередь, пользуясь случаем, пытались мне проповедовать Слово Божье.
Церковь Адвентистов седьмого дня, Сомбой
На службе
Как внук марксиста, я вам скажу, что в подобном обществе религия играет очень важную роль, и она необходима для построения фундаментов этого общества. Религиозные люди благочестивы, воспитаны, культурны, тянутся к труду и созиданию. Матёрые грешники тянутся к алкоголю, марихуане, блуду и тунеядству. Получается, что религия в этом обществе является двигателем прогресса и его развития, и это, возможно единственное полезное, что принесли вайтманы на их остров.
Про разгильдяйство
Далеко не все папуасы - правоверные христиане, большая часть далеки от догматов Церкви и соблюдения Заповедей. Молодые мужчины уважают употребление алкогольных напитков. А чаще всего они пьют либо пиво "SP " (South Pacific, 4,5% , стоимость 7-8 кина), либо ром "Warrior " (50% , стоимость ~20-30 кина). От алкоголя у многих просто рвёт башню и они становятся дурными. Могут подраться, могут кричать всю ночь что-то, короче, в пьяном угаре папуасы весьма неприятны. Также часто пьяные мужья бьют своих жён, зачастую совсем небезосновательно. Я старался избегать их, когда они употребляли алкоголь, но это было сложно, потому что они это делали каждые выходные.
Покупают SP в пивной лавке
Ещё многие парни любят курить марихуану, выращивают у себя на плантациях. Сигареты в ПНГ все индонезийского производства, привозят из-за границы. Также популярен местный табак "Брус " (растение табак обыкновенный). Из него крутят различные самокрутки и курят от всей души, также имея никотиновую зависимость. В продаже как сам брус, так и газетки. Одна газетка стоит 3 кина. Если у нас газеты выбрасываются на помойку, иной раз даже непрочтенными, то там любая бумага на вес золота - вся идёт на самокрутки.
Про труд
В ПНГ трудоустроены всего где-то 20% населения, остальные - занимаются сельским, крестьянским хозяйством, спекуляциями или просто бездельничают. Как и во всех народах, среди папуасов есть лодыри и трудоголики, кто хочет - тот зарабатывает деньги, кто не хочет - валяет дурака. Про обычные работы говорить не будем - они, как и везде, но скажу про безработных. Для того, чтобы добыть деньги, чаще всего папуасы занимаются спекуляцией каких-либо товаров, в основном, из Индонезии, благо граница совсем близко. Пользуются популярностью сигареты поштучно, одна сигарета стоит 1-2 кина, в зависимости от марки.
Плантация таро
Продажа бруса
Продают битлнат, 3 орешка + горчица = 1 кина
Сушка ванили
Копчёная рыба на продажу
Также продают брус (табак), битлнат, овощи и фрукты, копченую рыбу (при этом не засаливают), различные шмотки, dvd-диски и прочий китайский ширпотреб. В Бевани большая часть мужчин (и женщин тоже) трудоустроены на плантациях масляничной пальмы, труд такого работника оплачивается повременно и стоит 3,2 кина в час. Около половины заработной платы среднего мужчины уходит на SP и курево, остальная часть на еду для себя и своей семьи. Из соседнего дистрикта Нуку люди привозят ваниль и продают её в Ванимо, ваниль, выращенная в Бевани, более худшего качества, стоимость 1 кг сушеной ванили - 600 кина.
Про еду
Если в России самым главным продуктом является хлеб, то на Новой Гвинее - это саго . Саго производят из сердцевины саговой пальмы и представляет оно желеобразную безвкусную массу, которую я есть не могу, либо жаренное саго, напоминает лепешки. Вторым по популярности продуктом, как и в Юго-Восточной Азии, является рис. Рис варят на кокосовом молоке, а также, в качестве подлива, добавляют тушеные листья съедобных дикорастущих растений, которые женщины собирают в лесу.
Жаренный саго
Саго с жареной рыбкой
Завтрак робинзона
Мясо бандикута, рис с тунцом и тушеной тыквой
Листья дикоросов тушатся
Пандан
Из белковой пищи едят консервированные тунец или макрель. Куринные яйца или мясо кур. Иногда мясо дикого зверя: свиньи, казуара, оленя, бандикута. Где люди живут в бассейнах рек, то там употребляется огромное количество рыбы постоянно. Из овощей: огурцы, тыква, таро, ямс, батат, маниок (касава), томаты, чеснок. Из фруктов: бананы, арбузы, пандан, манго, папайя, цитрусовые, кокосы, ананасы. Готовят папуасы ужасно! Курицу варят минуты 2, как только побелеет - сразу достают и начинают есть её резиновое мясо. Мясо зверя запекают на огне, забывая посолить, часто не пропекают куски. Разнообразием пища не отличается, довольно скучная. ПНГ - это не та страна, куда нужно ехать за кулинарными изысками. Под конец моего пребывания в ПНГ рис с тунцом настолько мне надоел, что я буквально уже не мог его есть -ел бананы, батат и бичпакеты, которые, кстати, используют еще и как подливку к рису.
Про добычу пищи
Саговую пальму культивируют в огородах, также выращивают бананы и другие культурные растения. Огороды не похожи на наши грядки на дачах - это просто кусок джунглей, где растут культурные растения, при этом могут быть заросшими другими дикорастущими растениями, различными лианами и т.д. В общем, нет необходимости в постоянной их вырубке, но, тем не менее, огороды стараются содержать в чистоте. Особого ухода огород не требует - посадил, и само вырастет. Не надо ни поливать, не удобрять, только лишь пропалывать иногда - и всё. Бананы так вообще растут сами, и следить за ними не нужно.
Охотник
На охоту ходят часто, зверя - полно. Многие мужчины используют огнестрельное гладкоствольное оружие, купленное зачастую нелегально, и привезенное через индонезийскую границу. Другие пользуются традиционными луками, копьями, гарпунами. Мелкого зверя, такого как бандикут, добывают петельными самоловами.
В новом доме, уже в роли члена их семьи
Находясь на этих обетованных землях, вкушая плоды природы - "молоко и мёд", с каждым новым днём привыкая к своему новому состоянию души - тело моё и вся моя плоть до последнего атома старалось мимикрировать под окружающую меня среду. Я становился одним из них и получал от этих метаморфоз искреннее неподдельное удовлетворение. Я радовался тому, что отдаляюсь от прежнего мира и каждый новый день на этих землях - это новый шаг в сторону от того загнившего Вавилона, к которому я и сам имею неаккуратность принадлежать, являясь целиком и полностью его продуктом. Я - вайтман, белый дьявол, точно такой же, как и все те колонисты и эксплуататоры, которые привозили сюда Цивилизацию, уничтожая всё живое и неживое, со своими корыстными мотивами. И чем больше я жил здесь, чем больше я размышлял об этом, тем больше я стыдился своего европеоидного происхождения!
Всеми силами я старался показать себя не как вайтмана, белого господина с Большой земли, а как такого же, как и они, простого человека, ибо человек человеку всегда - друг, товарищ и брат! И они понимают это, и поэтому я так легко нашёл с ними общий язык и словно матёрый шпион, вошёл в их круг доверия, стал действительным членом их открытого общества, их большой семьи.
Роль господина меня совсем не устраивала, и я всячески пресекал любые попытки видеть во мне что-то такое. Я поощрял любое панибратство и всегда, при удобном моменте, напоминал им, что мы все одинаковы и различий в нас почти нет. Да они и неглупые люди совсем, это только на первый взгляд кажется, что они дикари, как какие-то неандертальцы или австралопитеки, но уверяю вас, это не так! Несмотря на то, что у них нет телевизора, нет компьютеров с интернетом, даже радио - и то одно на всю деревню, все вещи, которые я говорил им на своём ломаном английском, они понимали.
Мне смешны все те, кто при удобном случае употребляет слово "папуас" как ругательство или способ обозначения кого-то дикарём, невеждой. Кто насмехается над этим словом, считая себя при этом апогеем развития человеческой Цивилизации и научно-технического прогресса! Папуасы отнюдь не хуже любого из нас. И да, безусловно, у них, как и у всякого любого общества, есть свои паршивые овцы и свои самородки, но и в нашем обществе неужто ли все и каждый являются самородками?! Так и там любой отдельно взятый папуас совсем не виноват в том, что родился здесь, а не в Великобритании, что вынужден учиться в сельской школе, а не в престижном Оксфорде. Он не виноват, что в его деревню не провели электричество и уж точно не виноват, что его богатая страна является таким бедным государством! Он так же, как и другие, может быть лодырем и трудоголиком, умным и дураком, честным, и негодяем.