Восточный узор. Самарканд. Самарканд, день первый - поток жизни
Самарканд долгое время был духовным и научным центром ближнего Востока, в нем сохранилось множество памятников, по которым можно проследить эпохи города. За день мы прошлись по всем ключевым пунктам, я услышал много легенд, которые сложились за два с лишним тысячелетия жизни этого города….
В Узбекистане второй национальный язык русский, на нем говорят почти все. Никаких притеснений русскоязычного населения я не заметил - разговаривал об этом с нашими соотечественниками и они подтвердили...
Поезд, на котором мы приехали, называется Афрасиаб, в честь древнего города, располагавшегося на месте нынешнего Самарканда:
2. 
Сервис очень неплохой: на перроне тебя встречают нарядные и вежливые бортпроводники:
3. 
Вагон внутри напоминает наш Сапсан. Есть монитор с данными скорости движения - в какой-то момент заметил 220 км/ч:
4. 
Пока ехали по стране, я заметил множество тополей. У узбеков есть традиция - когда рождается ребенок, родители сажают несколько десятков тополей. Делается это с расчетом на то, чтобы в будущем - когда вырастет ребенок и деревья, - можно было построить из них дом.
Город делится на три части - Новый, Старый и Древний. Самарканд - ровесник Рима. Самый известный правитель - Амир Тимур, известный нам более как Тамерлан. Также знаменит его внук Улугбек и Бобур, который ушёл из Самарканда в Индию и основал там Империю Великих Моголов. Ту самую, что позднее завоевали англичане.
В Самарканде все ездят на одних и тех же автомобилях: 80% автопарка - либо Деу, либо Шевроле. Когда-то в Узбекистане было производство Уз-Деу, которое впоследствии обанкротилось и продало завод Шевроле, поэтому здесь частенько можно увидеть с обоими бренд-значками:
Первое, куда мы пришли - могила пророка Даниила:
6. 
16 лет назад, в Самарканд приезжал Алексий второй, наш патриарх. Близость к библейскому пророку произвела на него такое впечатление, что он провел на святом месте более полутора часов, вместо запланированных 20 минут. Он обратил внимание на старое высохшее миндальное дерево, освятил его, а на следующий год сухостой вдруг снова дал побеги. Об этом рассказывают, как о чуде, хотя и добавляют, что подобное среди деревьев встречается:
7. 
А это сама могила пророка Даниила. Считается, прах пророка привез Тамерлан, однако до конца нет уверенности - одни историки считают, что правитель привез часть мощей святого, другие говорят, что горсть земли с места захоронения. Считается, что могила пророка постоянно растет, и тут тоже нет единого мнения почему - то ли мощи увеличиваются со временем, то ли могила специально сделана большой, чтобы скрыть останки от мародеров. На сегодняшний день длина могилы - 20 метров:
8. 
В самом конце зала лежит камень. Считается, что если трижды его поднять и загадать желание, то оно исполнится:
9. 
Настоятель. Семь поколений его предков также были хранителями праха Даниила:
10. 
Рядом с могилой продают сувениры:
11. 
12. 
Неподалеку святой источник. Можно набрать воды или попить из общих пиалок, которые стоят рядом:
13. 
Кстати, на этом месте несколько лет назад обнаружили останки древней мечети, предположительно 14 века:
14. 
А это уже Шахи Зинда - комплекс мавзолеев самаркандской знати и святых отцов Ближнего Востока. Название переводится как "живой царь", и с ним тоже связана легенда. Считается, что двоюродный брат пророка Мухаммеда, Кусам ибн Аббас, пришел в Самарканд в составе арабского войска. И вот, во время одной из вылазок сопротивляющихся зороастрийцев, он был ранен, но сумел скрыться в какой-то расщелине. Войско долго искало своего предводителя, пока он не приснился всем солдатам, сказав, что он жив и находится в раю, куда Господь вынес его из расщелины:
15. 
Этот балкончик с навесом называется айван - он есть практически в каждом молельном доме при мечетях:
16. 
40 ступеней Шахи Зинды. Считается, если количество ступеней, подсчитанных при подъеме и спуске, совпадет, человек очищается от грехов. На самом деле, в основе этого поверья, лежит более глубокая и мудрая легенда. Раньше некоторые паломники, совершали сорокадневный молебен, поднимаясь каждый день на ступень выше.
С лестницей также связана легенда о Бахауддине Накшбанди, знаменитом суфийском мастере. Во время его поста, когда он дошел до последний ступени, на него, со стороны мавзолеев вдруг понесся всадник на лошади. Все решили, что сейчас он затопчет старца насмерть, но мастер не испугался и не отступил. Всадник остановился рядом с ним, и оказалось, что это сам Кусам ибн Аббас решил проверить духовного мастера на вершине его путешествия:
17. 
А это мавзолеи. В комплексе есть безымянные гробницы: раньше считалось, что в таких местах похоронены знатные и известные люди, и подписывать их необязательно:
18. 
Глазурь 14 века прекрасно сохранилась:
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
На выходе на нас налетели цыгане, хотя приставали не сильно. Кстати, немного позже, в Регистане, цыгане сами дали мне денег, узнав, что я коллекционирую купюры. Цыганка дала редкую купюру в пять сун. Редкая она потому что не используется в расчетах - 1000 сум равны 10 рублям. Это был первый случай в моей жизни, когда цыганки дали денег мне, а не просили их у меня:
25. 
Обсерватория Улугбека - внука Тамерлана. Если Тамерлан и все остальные родственники были военными, Улугбек был ученым. Кроме прочего он увлекался астрономией и даже построил обсерваторию:
26. 
Сейчас это популярное место для свадебных прогулок:
27. 
Здание обсерватории, к сожалению, разрушилось и осталось только его подземная часть:
28. 
Впрочем, даже по ней можно оценить насколько умным был Улугбек:
29. 
Воссозданная модель обсерватории: в ее основе был огромный секстант, с помощью которого Улугбек рассчитал множество координат небесных светил:
30. 
Одна из самых красивых улиц Самарканда. А все машинки белые, потому что летом очень жарко:
31. 
А это Гур Эмир - фамильный мавзолей Тамерлана и его родственников:
32. 
Тамерлан лежит в центре, рядом могилы Улугбека, сыновей и внуков, а также духовного наставника. Тамерлан был суеверен - это связано с его первой и единственной ничьей в сражении, вызванной, как он посчитал колдунами:
33. 
Но на самом деле настоящая гробница находится этажом ниже и закрыта на замок:
34. 
Такое решение было принято в связи с тем, что многие посетители увековечивали свой визит надписями "Здесь был Вася" на стенах:
35. 
Это Регистан - некогда религиозный центр Самарканда и всего ближнего востока. В Регистане много медресе - школ, где совмещают духовное и светское образование. Самой первой и старой является, разумеется, медресе Улугбека:
36. 
Вид на Регистан с этой точки открывался потрясающий. Непривычный. Отсюда Регистан казался не площадью, а древним городом. Порталы, минареты и купола перекрывали друг друга, образуя удивительную картину. Вот откуда на Регистан нужно смотреть!
Это было фантастически правильное место для проведения выставки-ярмарки узбекских мастеров. Не с точки зрения продаж, совсем нет. Очень уж вписывалась чудесная россыпь рукотворных тканей, посуды, одежды и национальных предметов быта в эту картину древнего Самарканда.
Выставки мастеров для Ташкента уже давно дело привычное, а вот Самарканд встречал такое мероприятие впервые. Меня очень радовало это событие, потому что уж сколько раз доводилось слышать от гостей Самарканда, что ассортимент национальных изделий в многочисленных магазинчиках Самарканда очень уж однообразен и не интересен. Организаторы выставки Hand Made Bazar предложили совершенно новую форму показа работ наших мастеров - в формате двухдневной выставки-ярмарки. В течение двух дней гости Самарканда имели возможность выбрать уникальные изделия ручной работы от мастеров из всех регионов Узбекистана, а хозяева самаркандских точек продаж сувениров - пополнить и разнообразить свой ассортимент.
Особую поддержку этому столь значимому для узбекских мастеров событию оказали: Комитет Женщин Узбекистана и Самаркандское отделение Академии Художеств Узбекистана.
Комитет женщин содействовал проведению выставки на всех организационных этапах, а Академия Художеств предоставила для мастеров одно из самых удивительных зданий Самарканда - купол Чорсу, непосредственно под стенами Регистана.
Купол Чорсу - красивое шестигранное здание, построенное в 15-м веке. В прошлом, Чорсу был одной из торговых точек Великого Шелкового Пути. Здесь располагался древний обменный пункт валюты, место сборища самаркандских менял. Чорсу долгое время находился в полуразрушенном состоянии. Не так давно, старинный шестигранник отреставрировали и сегодня здесь активно работает АРТ-галерея Чорсу.
Встречал мастеров и гостей выставки Самарканд торжественно, широко и с размахом. Гремели, собирая народ, карнаи и сурнаи...
Самаркандские девушки, сложив руки в традиционном жесте почтения, улыбками встречали гостей у входа под купол Чорсу:
Зазвучали торжественные речи. Слова приветствия и пожелания удачи прозвучали от заведующей секретариатом Самаркандского отделения Комитета Женщин, Дильфузы Камоловны Анзиратовой; председателя Самаркандского отделения Академии Художеств Акбара Иноятиллаевича Фазылова; директора галереи Чорсу, Бахрома Ходжаевича Юлдашева и руководителя компании ART TIME Наибы Анварходжаевой.
Выставка Hand Made Bazar в Самарканде собрала мастеров из Самарканда, Ургута, Маргилана, Намангана, Бухары, Ферганы, Шахрихана, Ташкента и Шахрисябза. Безусловно, сильнее всего были представлены мастера и ремесленники из Самарканда и Самаркандской области. Не каждый из них имеет возможность приехать со своими работами на ташкентские большие выставки хэндмейда, и Hand Made Bazar стал для них хорошей возможностью столь масштабно показать свои работы.
Ну, а теперь я предлагаю вам прогуляться по выставке вместе со мной, познакомиться с мастерами и их работами.
Большой радостью, лично для меня было знакомство на выставке с мастерами из Ургута. Ургут - древний город, расположенный высоко в горах, в пятидесяти километрах от Самарканда. Совершить столь долгий и сложный путь, чтобы познакомиться с местными мастерами, сможет не каждый. А мастеров в Ургуте работает много. Это и гончары, и ювелиры, и мастера национальной одежды, и вышивальщицы.
Ургутская семья мастеров, Худайберды и Курбоной Захидовы привезли на выставку потрясающей красоты коллекцию работ.
К примеру, вот роскошное ургутское сюзане в традиционных черно-бело-красных тонах:
Есть в Узбекистане особый бренд, имя которому "ургутский чапан". Это уже по определению знак высочайшего качества для чапана. Ургутский чапан - очень легкий и тонкий, при это теплый как шуба и плотный как броня. Каждый сантиметр поверхности ургутского чапана покрыт мельчайшими ручными стежками, и чем мельче стежок, тем более фактурен и плотен чапан.
Довелось мне подержать в руках роскошную работу мастерицы Курбаной-опа из Ургута. Видела я много прекрасных чапанов, но тот, что держат в руках Худайберды и Курбоной Захидовы на фотографии, невероятен в своем качестве. Этот экземпляр достоин быть в коллекции любого этнографического музея.
Худайберды и Курбоной Захидовы из Ургута
А вот милая самаркандская мастерица, Умрия Мирсаидова. Они со своей тетей, Мехри Болтаевой, шьют очаровательные этно-пиджаки и сумки, объединяя в своих работах техники узбекского пэчворка и традиционной тамбурной вышивки.
Каждый из этих ярких пиджачков - двусторонний, "два в одном". Его можно вывернуть наизнанку и получить совершенно другой пиджак. К примеру, из абрового хан-атласа:
Работы ташкентских ювелиров. Такие современные и такие восточные одновременно:
Мимо смешных и характерных кукол самаркандского мастера Розии Сайфутдиновой, пройти, не задержавшись трудно. Столь ярок и интересен образ каждой:
Самаркандские мастера Фатима и Шоиста Гулямовы хорошо знакомы ташкентским знатокам хэндмейда. Их работы отличаются особым качеством и многообразием использованных технических приемов. Особо любимы их яркие, в национальных красках, сумки:
Десятки моделей самых разных размеров и форм, среди которых не сыскать двух одинаковых:
А вот местный завсегдатай выставок - маленький самаркандский котенок. Откуда он взялся на Регистане, непонятно. Но но неторопливо вошел в галерею и принялся обходить столы мастеров. Ни люди, ни шум, ни предметы его не пугали.
Котейка из всех стендов выбрал стол шахрисябзского гончара. Он осторожно прошелся по тарелочкам и начал пристально изучать узоры на них.
Я отловила котейку и выдворила его в сад, за галереей.
Я подтолкнула котенка на траву:
Иди давай! Еще затопчут тебя посетители.
Через некоторое время я обнаружила котейку под ногами музыкантов. Завидев меня, котейка прошмыгнул в галерею и вновь направился к шахрисябзской керамике. Я догнала его вновь у стола гончара. Отловила и строго отчитала. Котенок вырывался из рук и требовал вернуть его в экспозицию.
Тогда я разыскала директора галерии Чорсу и предъявила ему наглое усатое существо.
Ваш? - спросила я Бахром-ака, предъявляя дрыгающегося котейку
Не наш. - ответил директор
Ваш будет - рассмеялся директор
Пришлось отпустить мохнатого искусствоведа гулять по выставке, потому что выдворенный, он возвращался вновь.
Хорошая примета, - сказали мастера.
Ну раз уж котенок привел нас к оранжевой россыпи работ Рустама Музаффарова, значит пришло время рассмотреть их.
Рустам привез в Самарканд большую коллекцию тарелок и горшочков разного формата, украшенных традиционными для шахрисябзской керамики символами.
На выставке было много гостей, о каждом из которых можно рассказывать отдельно, но были среди них люди, особо значимые для мира узбекских национальных ремесел.
Знаменитый самаркандский гончар, академик Шариф Азимов, мастер традиционной терракотовой посуды с юным шахрисябзским гончаром Рустамом Музаффаровым и организатором выставки Наибой Анварходжаевой.
Мастера из Бухары привезли яркие вышитые сумки:
Мастер вышивки из Бухары Жураев Фируз со своей мамой и наставницей Норовой Мохира-опа.
Одна из работ Фируза Жураева - золотошвейные комплекты для чаепития, состоящие из шапки для чайника, подставки под горячее и особого узбекского вращающегося веера.
На самаркандскую выставку Hand Made Bazar приехала мастер Дильдора Хафизова, чьи вышитые пиджаки сегодня уже носят в самых разных городах планеты.
Вот самаркандская красавица примерила тунику, вышитую Дильдорой. Ей очень идет, и девушка вряд ли откажется от покупки.
У стенда Дильдоры Хафизовой всегда многолюдно, мало кто может отказать себе в удовольствии примерить такой роскошно вышитый пиджак:
А вот способ оценки примеренной вещи от ART TIME, который я впервые наблюдала в Самарканде. Милая дама примерила пиджак, кто-то из посетителей выставки, стоящий рядом, сфотографировал ее на мобильник. Дама теперь рассматривает на фотографии, как она выглядит в пиджаке со стороны. Судя по всему ей нравится:
Еще одна знаменитость из Бухары на Самаркандской выставке - известный мастер чеканки Шариф Остонов.
Его работы поражают воображение бывалых завсегдатаев ташкентских исторических музеев. Многие из этих вещей созданы мастером по старинным образцам.
Кумганы, кальяны, пеналы, чернильницы, бокалы и пиалы,экзотические ложки и курительницы - всего не перечесть:
Вот стильные сумки из абровых тканей самаркандского мастера Зебо Умаровой:
Роскошный батик мастера Фирузы Алиевой из Ташкента:
Шахрисябзские пестрые тюбетейки мастера Унсиной Норбобаевой:
Унсиной-опа привезла не только тюбетейки, но и большую коллекцию сумок и косметичек, расшитых стежком ироки:
Вот эти вязаные вещи, тончайшие шали и платки слева - работа мастера из Ферганы, Мансура Хакимова. Он демонстрирует один из своих потрясающих палантинов иностранным гостям:
Огромную коллекцию вышивки в стилях разных регионов Узбекистана привезла на Hand Made Bazar мастер из Ташкента, Зиёда Башарова:
Киргизские и казахские шапки из войлока от ташкентского мастера Рассии Жуманазаровой:
И вновь Шахрисябз. Мимо этих ярких круглых тюбетеек невозможно пройти без покупки. Это работы мастера Фатимы Гулямовой:
Этот молодой человек на фотографии - уже известный мастер тканей ручной работы. Это потомственный ткач из Маргилана Хасанбой Ходжиматов.
Хасанбой привез в Самарканд потрясающий банорас ручной работы. Банорас - это особая ткань, в которой основу(30%) составляет хлопчатобумажная нить, все остальное - чистейший маргиланский шёлк.
Это необыкновенная ткань отличается от хан-атласа тем, что она практически не мнется.
А вот блестит, переливается под Самаркандским солнцем роскошный бухарский каракуль:
Стильные модели, прекрасное качество кроя и шитья - это работа ташкентского мастера Бахтишода:
Шубки и полушубки в самых разных ценовых категориях. Все зависит от вида и размера каракулевых шкурок:
Еще одна восходящая звезда в плеяде узбекских мастеров - ташкентский мастер, потомственный ювелир, Бобур Дадамухамедов:
Бобур представил на выставке Hand Made Bazar целую россыпь браслетов, колье, цепочек, подвесок.
Тончайшие скрученные шарфики из шёлка самаркандского мастера Фарангиз Джалоловой:
Хлопчатобумажные пестрые паланкины:
У Фарангиз Джалоловой большой выбор пиджаков и сумок, в стиле узбекского печворка, усиленных тамбурным швом:
Очаровательные андижанские куклы:
Один из стендов Hand Made Bazar не оставил равнодушным ни одного мужчину. Это узбекские ножи ручной работы знаменитого шахриханского мастера Хайрулло Абдурахимова:
Много лет уж стараюсь не пропускать выставки, где участвует мастер-пичокчи Хайрулло. Большая часть моих рабочих ножей на кухне изготовлены в его мастерской. Но на этой самаркандской выставке коллекция ножей мастера была столь большой, что поразила даже мое воображение:
И вновь рукотворные шелка из Маргилана. Знаменитый ткач из династии ткачей Валиевых, Нурмухаммад Валиев со своим внуком и помощником.
Теплый субботний день в Самарканде подходил к концу, солнце готовилось садиться за стены гигантских медресе Регистана, и выставка готовилась к закрытию. А поток посетителей не иссякал.
Уже закрываетесь? Можно, зайду хоть на минуточку. Только посмотреть! Об этом говорит весь Самарканд, а я не видел... - просил каждый
Мастера выходили из галереи Чорсу к стенам древнего Регистана уставшие, но счастливые. Не от хороших продаж, нет, хотя и это совсем немаловажно. Легко и радостно было на душе от многочисленных добрых слов благодарности за работы, от сотен хвалебных возгласов и восторженных взглядов. Ведь это так важно для мастера - видеть отклик результатам своего кропотливого труда.
Выставка Hand Made Bazar завершила свою работу в Самарканде. Мы все надеемся, что это красивое начинание будет иметь свое продолжение. А пока выставочная компания ART TIME вновь собирает ташкентцев в воскресенье, 8 июня, в уютных залах гостиницы Интерконтиненталь. Туда приедут многие из мастеров, о которых был рассказ в этой виртуальной прогулке по выставке. Есть прекрасная возможность увидеть эти прекрасные работы своими глазами и получить радость от общения с мастерами.
Я покидаю галерею Чорсу с огромной сумкой, в которой: шахрисябзские тюбетейки, шахриханский нож, бухарская чеканная иссрикница и ложки для арбуза, которыми едал бухарский хан. Еще у меня там много керамики, лаковая миниатюра в виде брошки, узбекский веер и золотошвейная шапка для чайника. В ушах моих позвякивают подвесками новенькие узбекские серьги "бешпанжа", и я все еще переживаю, что что-то я забыло купить. Организаторы успокаивают меня, что все, что не куплено, еще приедет в Ташкент в воскресенье.
Вспомнила! Не купила сумку из жатого шелкового иката...
Я оглядываюсь на шестигранник древнего Чорсу, в котором я провела два незабываемых дня.
Там самаркандский старик в тонком чапане и высокой тюбетейке рассматривает опустевший зал.
Мы прощаемся с галереей Чорсу и мастерами из таких разных городов Узбекистана.
Начинаю серию отчетов про поездку в Среднюю Азию. Первый день - Самарканд. Днем была экскурсия по достопримечательностям, рассказ экскурсовода и попытка уложить все это в целостную картину. Если об этом кратко, то Самарканд - город Тимура, столица завоеванного им государства, раскинувшегося от Днепра (даже не от Волги) и до Инда. А дальше - куча деталей, о них я буду вспоминать с фотками. А второе впечатление первого дня - вечером в ресторане. Там атмосфера семейного праздника. И куча детей, которые вовсе не помеха празднику, а наоборот, его участники.
Впрочем, были и другие впечатления. Я впервые реально ощутил трудоемкость ручного изготовления ковров на фабрике, хотя это - не первая ковровая фабрика, на которой я был. Полюбовался панорамой Самарканда с минарета, куда забрался по крутой винтовой лестнице. Обо всем этом будет в посте, который открывает наиболее запомнившаяся мозаика - тигро-лев с человеко-солнцем. Символизирует целеполагание: если человек будет так же стремиться к цели как лев или тигр за ланью, то ему всегда будет светить солнце удачи.
А теперь обо всем по порядку. Я давно хотел поехать с семьей, но было препятствие: хорошо ехать весной или осенью, летом жара. А у дочки каникулы только летом. Сейчас она университет закончила и мы поехали. Маршрут Самарканд - Бухара - Ташкент - Хива, я планировал несколько иначе, но после увязки с расписанием билетов и их стоимостью на момент покупки сложилось именно так. И по инету нашел турфирму, которая обеспечивает гидов по всему маршруту. Пока результатом доволен. Если кого интересуют подробности - пишите, расскажу.
Ночной перелет в Самарканд. Летное поле аэродрома с единственным самолетом на нем - нашим. Проходим контроль и едем в гостиницу. За окном -довольно красивые пейзажи и просупающийся ранним утром город.
По пути заезжая поменять деньги - и тут первый сюрприз. Курс я знал, также как и рекомендацию брать наличные. Неожиданностью была максимальная купюра в 1000 сум - то есть около 20 центов (американских). Поэтому на 300 долларов выдали полтора миллиона в виде 15 пачек по 100 купюр. При том, что бутылка воды в магазине стоит 1500, а билеты в музей на троих - 30-60 тысяч. То есть именно пачка в 100 тысяч является такой нормальной расчетной единицей, и с собой надо носить их штук 5-7. Это уже не карман. Это даже во вместительную дамскую сумочку с трудом влазит - но все-таки влазит, так что решать проблему оперативно не потребовалось, дамская сумка жены превратилась в боольшой кошелек. Гид говорит, есть купюра в 5000 (1$), но это большая редкость.
Приехали в гостиницу. Старое отреставрированное здание, называется Royal Hotel. Завтракаем и заселяемся. Очень уютный дворик.
В холле - какая-то забавная перевернутая елка,верхние ветки - самые разлапистые.
Интерьер вполне висторическом стиле, но это не стилизация, и оформление жизни. В стилизации не повесили бы на дверь штору со вполне современным, вроде диснеевским, сюжетом (я не успел ее целиком щелкнуть, виден кусочек).
Отдыхаем после полета и едем на экскурсию. Первый пункт - мавзолей Тимура. Красив. Раньше был опоясан по стеной, в которой и были основные ворота, сейчас от стены осталось только основание.
Про этот большой камень ученые говорят, что это основание трона Тимура. Почему - кто знает. По факту это большой мраморный, украшенный геометрической резьбой.
Это он же с другой стороны, а рядом - чаша. Про нее рассказывают совсем легенду - дескать, в нее давили гранатовый сок, и для этого - специальные углубления, и перед походом каждый воин пил по глотку, и после похода - тоже, и по остатку вчаше оценивали число воинов и потери. За что ялюблю гидов - они знают и рассказывают массутаких историй. Важно, чтобыкроме баек они знали фактуру. Наш - знает и выдает по запросу с подробностями. По запросу - наверное, потому что большинству туристов байки интереснее.
Сохранившаяся нижняя часть угла стены с башенкой и лесенкой.
Подходим к мавзолею ближе. Мозаики, резные арабские потолки, подобные которым я видел в Гранаде, Джайпуре и других местах. Но здесь при общности конструкции -их отличает синяя мозаика и они смотрятся иначе.
Входим внутрь. Дверь - подлинная (ну или почти). Интересно, что висит не напетлях, а на деревянных шипах, выступающих из самой двери и уходящих в камень, и заменить ее, сохранив цельную конструкцию - нельзя.
Портрет Тимура и карта завоеваний. Портрет - красивая современная фантазия, не соответствующая фактам. Известно, что внешность Тимура реконструировал Герасимов по черепу. Этот портрет-реконструкцию нам показывали, и он - другой. Можно, конечно, петь песни, что Герасимов реконструировал то, что было в момент смерти,а это, дескать, в молодости... А еще есть интересная фишка - Тимур в тюрбане, закрывающем волосы. Это - точно историческая подтасовка, к которой, кстати, Герасимов тоже приложил руку. Фишка в том, что Тимур был рыжим. Это известно из истории и подтверждено вскрытием гробницы - отдельные волосы нашли и, может быть, в Ташкенте мы их увидим. И историки не видят в этом проблемы, дескать, было среди тюрков племя рыжих, в чем вопрос. Но в массовой культуре так не бывает - вот и рисуют с тюрбаном. А усы и бороду рисуют черными, хотя они тоже были рыжими. Но конкретно эта фантазия - канонизирована и тиражируется.
А это - карта завоеваний покрупнее. Впрочем, всяк желающий с легкостью найдет в инете. Тимур был из племени (или из семьи?), которому Чингиз-Хан пожаловал здешние земли - или поселил на них. Принадлежали они Орде, но Орда ко времени Тимура уже ослабла. И мощный полководец смог сделать самостоятельное государство, расширяя его вовсех направлениях своими походами. В дела Орды - тоже вмешивался, сначала поддержал Тотхамыша, ставшего ханом Залотой Орды после поражения Мамая в Куликовской битвы, затем наоборот, воевал сним и разгромил, чем помог Дмитрию Донскому. Впрочем, разгром и презледование проходили на территории Руси, хотярусь при этом присоединена не была. Завоевал Индию, и его потомки там правили до 18 века. Предпринял длительный поход на османскую империю, в финале - разгромив султана Баязида и заняв Константинополь - чем спас Европу от очередного похода турок. И об этом сохранились письма с Карлом VI и другими европейскими монархами.
Заходим в основной зал мавзолея и любуемся великолепием.
По центру стоят надгробия. Но это - не истинные надгробия, они просто стоят на полу в тех местах, где под ними на подземном этаже расположены могилы. Надгробие Тимура - из темного нефрита по центру. Камень ценный, но проклятый. В 18 веке его попробовал спереть Иранский шах. Но в Иране начались землятрясения, войны, сам шах заболел - и велел вернуть камень. Вроде ситуация исправилась. И вроде как это написано на самом камне, а несчастья и войны начнутся при любом посягательстве нагробницу Тимура. Известно, что гробница была вскрыта 21 июня 1941 года - и война не заставиласебя ждать. Известно также, что в ноябре 1942 прах Тимура, вывезенный для исследований в Москву, вернули в гробницу накануне наступления Красной Армии под Сталинградом, всерьез рассказав легенду Жукову. Такая вот история, желающие могут поискать подробности.
Но, надо отметить, что сам мавзолей изначально был построен не для Тимура. Его строил сам Тимур для своего любимого внука, которого хотел назначить своим преемником, но который скоропостижно умер молодым. Гробница внука наснимке правее надгробия Тимура. А потом вмавзолее был захоронен наставник Тимура, его гробница вдали. И уже потом вмавзлее временно захоронили самого Тимура по пути народину в Шахрисабз. Тимур умер в китайском походе, на территории нынешенего Казахстана зимой. Тело привезли в Самарканд, столицу Тимура для церемонии. И потом планировали весли дальше, потому что Тимур хотел быть захороненым на родине. Но похолодало, перевалы стали недоступны - тело временно захоронили до весны. А потому тимуриды сцепились в борьбе завласть и им стало не до захоронения. Такая вот история.
Еще в центре расположено несколько гробниц родственников и жен, но детали истории я не запомнил. Кроме одной - про. кажется, внука Тимура, который слишком ударился в науку и поэзию, из-за чего государство хирело. Чтобы как-то исправить он решил отдать престол сыну, а сам отправился в хадж. Аможет, ему настоятельно посоветовали. Но для него лично ничем хорошим это не кончилось: сын, опасаясь после возвращения требования престола обратно послал убийцу - тот отрубил голову. Вскрытие гробницы подтвердило эту историю,во всяком случае, голову обнаружили отдельно от тела.
А в стороне от центральных гробниц расположена отдельная гробница святого суфия (имя я забыл), которая была на этом месте еще до мавзолея вместе с шестом - знаком места захоронения святого, призывающего к поклонению. И мавзолей построили вокруг нее, выбрав уже намоленное место.
Мозаики стен и потолка - замечательны. И в крупном и в деталях, и тут как раз нужно личное пристуствие - тогдаты переволишьвзгляд с одного на другое, а фотогруфия это не дает.
Выходим через другую дверь.
Дверь в подвал мавзолея закрыта. Зато есть два лаза в какие-то подземелья. Гид говорит, что по легенде это - подземный ход до дворца Тимура. Но сейчас он проходит под населенными районами, поэтому решили не копать. А сами подземелья используют как сувенирно-антикварную лавку.
В лавке торгует сам автор картин, художник. Картины на бумаге и на коже. Вот он показывает два портрета Тимура - по Герасимову и фантазийный.
А мы купили у него бубен с портретом Тимура на коже. Звучит громко. Но дорого. А еще - кинжал с ножнами из змеиной кожи у другого мастера в той же лавке. Все-таки, когда люди продают свое - они гораздо больше рассказывают.
Приезжаем на площадь Регистана. Здесь - комплекс старинных медресе, знаменитых на всю Среднюю Азию. В них учили разным наукам вплоть до конца 19 века.
По пути к зданиям проходим небольшой парк. Гид говорит, то эти деревья называются чинары. Чинары упоминаются во многих песнях и литературе, и мне почему-то всегдапредставлялось приземистое толстое дерево. Ан нет, это просто такой сорт клена оказывается,высокий и светлый.
Смотрим медресе, слушаем рассказ про историю и конструкцию. И любуемся мозаиками на зданиях.
Над одним из фасадов - как раз фреска с тигро-львом и человеко-солнцем. Интересно, что она была вполне совместима с мусульманством, которое здесь было не столь догматично. Возможно, за счет фантазийности образов, там не только леви тигр в одном звере, но и лань раскрашена странно. А еще интересно, что и львы и тигры водились где-то недалеко в долине вплоть до конца 19 века. И их даже ловили и посылали в подарок китайским императорам. Так что, предполагается, ходожник понимал, то делает, а не выдумывал животное по незнанию.
Заходим во двор. По периметру - комнаты для учащихся в два этажа, каждая - на двоих. Над комнатами - надписи, изречения ученых. В том числе - не приятные для религии, что час учебы полезнее дня молитвы. Но Самарканд был просвещенный город, правители поддерживали ученых и часто сами были учеными, а религиозного фанатизма не было.
Внутри сейчас сувенирные магазинчики. Но общую конструкцию можно посмотреть. Оказывается, что сама комната тоже двухэтажная. Внизу - рабочая комната - гостинная кухня и кабинет вместе, наверху - спальня. В полу уже тогда был водосток для бытовой воды (умыться, приготовить), он действует до сих пор, а куда эта вода уходит - никто не знает.
На второй этаж мы здесь не поднимались. Вот фотки в другом магазинчике, где занятом магазинчиком с национальной одеждой. Сводчатый потолок второго этажа. Получается, что в высоком каменном помещении сделан деревянный пол, делящий его на два этажа.
Соседнее здание - залы для занятий. Высоченные колонны, которые подпирают крышу - деревянные.
В одном из залов потолок и стены расписаны звездами. В память о высоком уровне астрономии, наблюдениях в обсерватории. Имя ученого - не запомнил.
Короткий путьпо улицедо следующего здания. Смотрим по сторонам.
Проходим через сувенирный магазинчик. Потолок затянут тканью, потому что помещение купольное, и полная высота - 20 метров.
В магазине демонстрируют искусство местной вышивки. Но сегодня мастерица ушла на мероприятие, осталась работа и очки.
А это - наш гид. Она рассказывает про традиционное одеяние женщины - халат без рукавов, одевавшийся прямо на голову, и паранжу - они тут висят. Паранжа - историческая и подлинная,из конского волоса и наощупь - весьма грубая. Сейчас их не делают. Да и те, что были - массово сожгли в конце 19 века, было специальное мероприятие по избавлению от ненавистной одежды.
Золотая мечеть. Это реставрация советского времени, на позолоту потратили несколько килограмм золота. Недавно обновляли, но скромнее. Интересно, что центральная часть потолка - плоская, впечатление купола возникает засчет росписи.
А это - снимок до реставрации. Видно, что состояние было не феерическим, и вместо купола был плоский потолок. При этом мечеть была лействующей вплоть до конца 20 века.
И еще немного посмотрим.
Среди сувенирных магазинов - ковровый, и там показывают сложность работы.
Выйдя на площадь увидели наодном из минаретов людей. Спросили гида - да, можно, но за отдельные деньги с каждого. За что спрашивается? Хотя, наверное, это не "за что", а "для чего" - чтобы ограничить поток людей деньгами, а не очередью. Но все равно, любопытство победило. Путаница проходов,а потом - узкая-узкая лестница наверх.
Пожнимаемся и смотрим все вокру. Правда, на крышу выйти нельзя. Можно лишь выглянуть по пояс через прорезь в крыше. Но виды все равно грандиозны.
Спскаемся. По винтовой лестнице сошли, аккуратно держась за стену и канаты. А потом идем по проходам.
По пути выходим на второй этаж одного из дворов, где жили ученики, смотрим сверху.
И снова узкий спуск.
И продолжаем экскурсию. Еще одно здание медресе, внутренний двор. На диванах - проводят представления.
Осмотр закончен, идем с площади через парк. Гид говорит, раньше были чинары, а теперь сделали пейзаж из хвойных.
Длинный день подходит к концу. Едем на ковровую фабрику. Это в программе, но и сами мы тоже хотим. В Узбекистане разводят довольно качественный шелк. А для ковров используют только натуральные красители - скорлупу грецкого ореха для коричневого, аспарагус для желтого, корень марены для красного и оранжевого, индиго - для синего. Все, кроме индиго - выращивают здесь. Корень марены раньше везли из Афганистана, а теперь можно видеть заросли перед фабрикой.
Красители вываривают в чанах, потом красят нити. Сами чаны мы видели, но я на сфоткал. Но цвет при таком способе может несколько отличаться, а повторить оттенок почти невозможно. Поэтому на каждый ковер нити делают одной партией и с запасом. А это - помещение со станками, на которых вручную трут ковры.
Ковер получается завязыванием узелков на основе. Основа - толстая нить, в ней 600-800 шелковых нитей из кокона. Количество узелков определяет качество ковра - чем меньше узелков, тем более толстые нити используются. В коврах от 25 до 100 узелков на квадратный сантиметр. И определяет трудоемкость, Простой ковер на 1.2 на 1.8 метра две девушки трут два месяца, а сложный - полтора года. Еще время зависит от узора. Порядок узелков для традиционного узора девушки запоминают и делают, не сверяясь с рисунком, а если узор сложный - то постоянно смотрят на технологическую карту, и получается медленнее. Проворная девушка делает до 40 узелков в минуту. Мы видели ее за работой, а потом сопровождающий показал нам, как делается узелок - кажется быстро, но на самом деле там 8 довольно сложных движений. У них применяется какой-то хитрый сам узел на двух нитях основы. У него 40 не получается, максимум 8 (если не в демонстрационном режиме). В общем, хотя за изготовлением я наблюдал на нескольких фабриках в разных странах, только здесь по настоящему почувствовал трудоемкость процесса.
На фабрике работают только девушки старше 18 лет, детский труд не используют - а дети своими тонкими пальчиками проворнее завязывают нити. А девушки - рано выходят замуж, и тогда уже не могут работать полную неделю, надо дом содержать. В результате ковры - довольно дорогие, раза в 3-4 дорожу, чем аналогичные в Индии. Кроме шелковых ковров делают шерстяные, примерно так же, но процесса производства мы не видели.
Понятно, что это место - для замены ручного труда машинным. Но пока сложный многоцветный ковер - не получается. Говорят,китайцы начали процесс.
А теперь смотрите еще станки. Я не сразу просек, что надо заглядывать и с обратной стороны - туда ковер перематывается, и там можно увидеть узор во всей полноте. Кстати, фабрика принимает заказы по любым рисункам, мы видали даже технологическую карту по фотке любимой собачки (самого ковра не было).
А потом мы поехали в ресторан. Роскошные интерьеры. Много народа, большие компании празднуют дни рождения или другие события, отдельные столики на несколько человек тоже есть. И вот есть ощущение, что люди стремятся одеться нарядно, как на праздник. Так, чтобы было красиво и приятно выглядеть для себя и для других. В Москве или Европе этого не ощущается. Я его помню по советскому времени, там одевались тоже одевались нарядно в театр или ресторан, или на праздник. Объяснить это довольно трудно. Скажем так, отличие в том, о чем человек думает, когда одевается. Можно думать о том, чтобы тебе было удобно, и тогда идешь практически как на работу. Можно думать о том, чтобы соответствовать окружению, компании - соблюсти принятый дресс-код. Можно о том, чтобы одеться в соответствии с модой. Или о том, чтобы выделиться, чтобы тебя замечали. Или просто приколоться. А можно - о том, чтобы одеться красиво и приятно для себя и окружающих, не обращая при этом особое внимание на моду, хотя и не игнорируя, и отчасти жертвуя удобством. Вот это я называю словом "нарядно", и именно это отметил в Самарканд.
А еще в ресторане - нетипично много детей. От 2 лет, некоторые еще с соской, и старше. Старшие присматривают за младшими. Устав сидеть - свободно ходят между столиками, бегают, играют в какие-то свои игры, танцуют. При этом взрослые за детьми присматривают, занимаются. В целом дети - часть праздника, а не помеха. Этого ощущения в Москве точно нет. Там дети - помеха сходить на праздник, их надо оставить и предпринять усилия для этого, или наоборот, отказаться от праздника. Кстати, слово "праздник" здесь ключевое, отличающее это от вытесняющего его слова "тусовка" или "встреча". Это акценты, но они - важны. И, в общем, все это объясняет количество детей в России.
Фотки только интерьеров, но, может, я попробую передать атмосферу и фотографиями.
Самарканд известен всем. Это место нашей планеты хранит печать древней истории, и каждая песчинка здесь — лежит ли она на главной площади города, на дороге, ведущей когда-то большие караваны из Китая в Европу, или в загородных садах, украшавших когда-то предместья "столицы мира",— каждая песчинка была когда-то свидетелем величайших событий, которые в наши дни звучат скорее как легенды.
Я много слышал и читал про этот город, и это вселяло в меня желание приехать сюда и увидеть все своими собственными глазами. Я всегда знал, что когда-нибудь это непременно случится, поэтому, когда после долгого памирского пути мы, наконец, въехали на оживленные улицы Самарканда, я спокойно и радостно рассматривал всё, что в быстром движении автомобиля выхватывал взгляд. Вокруг меня, будто ожившие фотографии, мелькали картинки будничной жизни простого города, сменяемые вдруг видами стройной восточной архитектуры — то песчано-охристой, то укутанной в глазурь тонкой искусной мозаики. И в груди моей разливалось приятное тепло от того, что впереди были несколько чудесных неторопливых дней, посвященных этому красивому древнему городу.
Мы приехали в Самарканд ближе к вечеру и, голодные, были направлены добрым советом местных жителей в лучшую шашлычную района. Лишь после этого, уже в глубокой темноте, мы прогулялись до главной достопримечательности города — окруженной тремя старыми медресе площади Регистан, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на жемчужину Востока. К моему великому разочарованию, всё выглядело просто удручающе: небрежно освещенные резким белым светом прожекторов стены медресе выглядели холодно и блёкло, а моросящий дождь лишь усиливал отталкивающее впечатление.
Я был расстроен и утром уже не с таким рвением собирался на прогулку. Но в первом же месте, в мавзолеях Шахи Зинды, моё настроение поменялось кардинально благодаря короткой, но очень ценной встрече. Случайно перебросившись парой фраз со смотрителем одного из мавзолеев, я был невольно вовлечён в очень интересный рассказ этого человека, совершенно бескорыстно поделившегося со мной своими временем и знаниями. Именно с его слов я хочу рассказать о том, что увидел в Самарканде.
Известно, что Тимур, когда-то завладевший городом, сделал его столицей своей империи и задумал превратить Самарканд в самый роскошный и развитый город мира. Сюда были приглашены многие мастера, владевшие тем или иным ремеслом, а многие были привезены против своей воли из завоёванных Тимуром земель. Именно поэтому в самаркандских медресе, мечетях, дворцах и усыпальницах встречаются разные стили орнаментов и техника их исполнения. Но многие, разглядывая ажурные стены, не задумываются о том, что, чтобы столь изящный узор сохранился на века, нужна не менее прочная, добротная основа. А ведь работа по строительству этих зданий начиналась задолго до возведения стен.
Для начала искали подходящую глину. Найдя нужную, приступали к её промывке: рыли яму в месте движения подземных вод и в образовавшемся колодце, постоянно перемешивая, держали глину в течение примерно года. Непрерывно сменявшаяся вода вымывала и уносила с собой соли, содержащиеся в глине, поэтому кирпич, сделанный из такого чистого материала, был крепок и практически не подвергался разрушению.
В одном из мавзолеев Шахи Зинды смотритель показал нам отреставрированный свод, который соседствовал с сохранившейся старой стеной. Мы сразу увидели разницу: новые, уложенные пару лет назад кирпичи покрылись белёсыми соляными разводами, в то время как кирпичи шестивековой давности имели чистый охристый цвет и абсолютно ровную, за исключением нескольких механических сколов, гладкую поверхность. "На новой стене ни штукатурка, ни глазурированная плитка долго не продержатся,— заключил наш рассказчик,— всё отлетит быстро. Не умеют сейчас хорошо сделать...а может не хотят. Раньше ведь за плохо сделанную работу мастер отвечал головой, а теперь — тяп-ляп, ещё и грамоту дадут. Кончились умельцы." Он грустно улыбнулся и махнул рукой.
После этих слов я внимательнее вгляделся в сложный мозаичный узор, за который мастер в те времена мог лишиться головы. Самыми поразительными по сложности были работы иранских мастеров.
Если самаркандские орнаменты выполнялись из плиток правильной геометрической формы и складывались по принципу современной метлахской плитки, то здесь работа была несравненно более трудо- и времязатратной, требовала от человека невероятных терпения и скрупулезности.
Прежде всего на готовую стену наносили узор, то есть контур будущего орнамента, из мягкой обработанной глины. Когда глина застывала, делали слепок каждого углубления между контурами, нумеровали и приступали к окрашиванию. Чтобы получить красивую цветную плитку, её сначала обжигали. Печи для обжига были устроены прямо в земле: это были камеры, вырытые в глиняной породе, с обожженными стенами, они были примерно в рост человека, имели полки и сверху небольшое отверстие для входа — наподобие подземных кувшинов для вина.
Обожжённую в печи плитку охлаждали, на её поверхность наносили краситель, на краситель ровным слоем насыпали песчаную крошку, и в таком виде размещали на полках в печи и снова обжигали. Именно здесь требовались особые знания и опыт мастера, так как от них зависел результат столь долгой и дорогой работы. Чтобы песок расплавился и равномерно покрыл плитку глазурью, в печи должна быть довольно высокая температура, но при этом огонь не должен испортить краски и пережечь глазурь, поэтому слишком высокой температура тоже быть не должна.
То есть необходимо было в течение продолжительного времени — до нескольких суток — поддерживать в печи довольно точную, постоянную и равномерную температуру, не имея для этого никаких измерительных приборов (градусников и термометров тогда не было). Смотритель мавзолея рассказал нам, что для обжига использовали старые кости животных вперемежку с саксаулом, что давало не быстро сгорающий костёр, а долгое горячее тление внутри закупоренной, почти лишённой притока воздуха камере.
Если обжиг глазури проходил успешно, каждая уникальная по форме и цвету плиточка занимала своё место на стене в предназначенной именно для неё нише. Чтобы представить: это все равно, что сначала сделать швы между плиткой, а затем изготовить саму плитку — каждую по получившемуся размеру.
Ещё сложнее было работать с золотом: оно тончайшей пластиной в виде узора укладывалось вместе с краской, и плитка также покрывалась глазурью. Если мастер не соблюдал довольно точно нужной температуры, золото спекалось и плитка шла на выброс. За это, естественно, головы тоже не щадили.
Я долго слушал рассказ смотрителя Шахи Зинды, который увлёк меня своим неподдельным интересом к истории Самарканда и по-настоящему полным и глубоким знанием старинного искусства восточной мозаики. За это ему огромное спасибо! После этой встречи я уже более осмысленно смотрел на окружающую меня красоту и, гуляя по старой площади Регистан или среди древних мавзолеев, вполне (а может и не совсем вполне) сознавал, сколько много знания, умения и труда было вложено в них. Самарканд для меня преобразился и уже не выглядел таким холодным и чужим, как в тот первый вечер.
На сегодня у меня всё.
Спасибо за внимание.
Если продолжать идти по улице Каримова, то через некоторое время дойдёте до живописного места, где похоронен святой Даниил.
Святого почитают представители трёх религий: мусульмане, христиане и иудеи.
По берегам речки Сиаб разбит приятный зеленый сквер.
Над сквером возвышаются холмы.
На одном из них — восемнадцатиметровая могила.
Почему такая большая?
Существует поверье, что она постепенно увеличивается.
Как это возможно? Неизвестно. Но служитель комплекса уверяет — никакой мистики тут нет. Большая могила — потому что очень человека уважали.
Выросла она незначительно при реконструкции.
И тут же смотритель сообщает о чуде, которое, якобы точно имело место. Во дворике у мавзолея растет фисташковое дерево, оно долгие годы считалось засохшим. Но после визита патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго, когда он окропил дерево святой водой, оно ожило и зацвело.
Источник со святой водой находится здесь же, у подножия холма.
Недалеко от могилы святого Даниила — следующая достопримечательность Самарканда.
Обсерватория Улугбека. Кто это такой? Скоро узнаем.
Лепёшки уже слепили.
Пора ставить в печь.
К сожалению, всё реже сейчас готовят в тандырах. В газовой печке и быстрее и удобнее. Пока загружаем лепешки, хозяин дома рассказывает о своём увлечении — петушиных боях. На кухне в клетке содержится вот это чудо. Боевой петух. Чемпион.
Недавно за него предлагали 400 долларов. Но это не предел. Цены доходят до десятков тысяч долларов.
Вынимаем лепешки. Красота! Теперь у меня есть лепёшка с названием моего youtube канала.
Goroda pobrodimy. И всего-то час работы. Но, как говорится, быстро — умеючи.
Всё, обед! Хочу плова, хочу сравнить с бухарским, который, прямо скажем, был на высоте. И перебить эту планку будет сложновато. Но у нас достойный претендент - чемпион Узбекистана 2013 года по приготовлению самаркандского плова.
Ну что могу сказать? У меня появился новый фаворит! Да, бухарский плов был хорош, но самаркандский — ничуть не хуже! Волшебный! 
Счастье, когда у одного человека есть талант, желание его применить и возможности это сделать. Так удачно сложились звёзды у Улугбека.
Внук Тамерлана, правитель-просветитель, астроном, историк и поэт. Одна из достопримечательностей Самарканда — обсерватория Улугбека. Вернее, то, что от неё осталось.
Всё ближе визитная карточка Самарканда — Регистан.
Но по пути мы заглянем в кафе, о котором мало кто из туристов знает, и перекусим самсой. Ну как — перекусим... Обыкновенную тандырную самсу в Узбекистане найти и поесть проблем не составит. В разных городах, селениях, районах, она стоит от двух до пяти тысяч сумов. А вот в Самарканде, в кафе с нестандартным для Востока названием, продаётся самса-гигант.
Цена — 15 тысяч сумов. Но ею одной можно накормить взрослого мужчину, двух детей или десяток худеющих девушек. То, что самса огромная — не единственное отличие. Пробующего её впервые - ожидает сюрприз. Курочка, помимо баранины.
Чтобы клиент точно наелся. Ну и кусочек помидора.
Вечерело. Наконец-то мы добрались до Регистана. И оказалось, что на площадь просто так не попасть — она огорожена.
Всё из-за того, что теперь за проход взимают плату. 30 тысяч сумов с человека. Регистан переводится как «песчаное место», «песчаная площадь». Понятное дело — Восток, пустыня, песок. Но есть версия, что здесь вплоть до двадцатого века проводили казни, иногда массовые. Кровь засыпали песком. Сейчас об этом ничего не напоминает. Наоборот — стоя в центре площади, или прогуливаясь по ней, испытываешь только положительные эмоции. И, конечно же, это обязательное место для свадебных фотосессий. На площади — три медресе.
Древнейшее построил известный нам уже Улугбек, и названо оно в честь него.
Два других — Шердор и Тилля-Кари — впечатляют не меньше.
Шердор — обитель львов — венчает их изображение.
А самое яркое — Тилля-Кари. Переводится как «отделанное золотом».
Вот уж действительно, дорого-богато… Обязательно зайдите внутрь, побродите по дворикам и залам. Невероятно красиво. И еще рекомендую полюбоваться Регистаном в вечернее время, когда включается подсветка и здания выглядят точно как иллюстрация сказки «Тысяча и одна ночь»... Самаркандский вояж завершается. Мы посмотрели лишь небольшую часть красот этого замечательного города. Надеюсь, когда-нибудь сюда вернемся. Но... Пора двигаться дальше! Нас ждёт потрясающая Хива! До которой, как оказалось, поездами и самолётами не добраться. Но мы всё же проникнем в бывшую столицу Хорезмского ханства, побродим по сохранившейся стене крепости Ичан-Кала, заберемся на минарет, попробуем необычные вареники и, конечно же, хивинский плов.